Барселонское метро поражает гипертрофированностью идеи каталонской исключительности, непохожести на других. Случайный пассажир, знакомый с этим видом транспорта по другим крупным городам, на первых порах просто теряется. Мы привыкли, выйдя на платформу, ожидать поезда справа от себя, в Барселоне поезда ходят наоборот, слева направо. Входя в метро, для нас привычно переложить вещи в левую руку, а правой вставлять монету, жетон или магнитный билет в прорезь турникета. В Барселоне приходится отвыкать от этих выработанных многими годами привычек - турникет располагается под левую руку. Наибольший же маразм достигнут в организации доступа к нужному поезду.

Во-первых, нужно найти единственный, соответствующий твоим потребностям, вход в метро. Однажды, загулявшись по Рамбле, поздним вечером мы возвращались домой. Был конец июля, самый пик туристского сезона, дневная жара уже спала и по центру города еще моталось немало народа. Да не так уж и поздно было, всего-то 11 часов. Но оказалось, что половина входов в метро уже закрытa, а само метро работает в будни лишь до половины двенадцатого. Наконец мы нашли вход на нужную нам станцию, чуть ли не бегом спустились на платформу и ... оказалось, что находимся на нужной ветке, но на платформе, с которой поезда идут в противоположную сторону. В любом другом городе эта ошибка была бы легко исправима - нужно было бы просто перейти на противоположную платформу и все дела. Но не в Барселоне. Оказалось, что сообщения между двумя платформами одной и той же станции не существует и единственный способ уехать в нужном направлении - это выйти на поверхность, отыскать другой вход и вновь заплатить за столь удобно организованные транспортные услуги. Мы, правда, нашли другой выход: сели в подошедший поезд, проехали 3 перегона в совсем ненужную нам сторону, а на крупной пересадочной станции все-таки сменили направление движения.

Но найти нужный вход на нужную станцию - это тоже не всегда залог успешной поездки. Надо еще иметь ввиду, что метро в Барселоне сопряжено с сетью линий пригородных поездов. Есть станции, на которых поезда метро и электрички (а внешне они не отличаются) прибывают и отправляются с интервалом в 2-3 минуты. И хорошо местным жителям, знающим названия конечных пунктов, пришлый же человек по своей наивности рискует попасть в совсем ненужный ему поезд, а потом, разобравшись в ситуации, будет долго-долго исправлять свою ошибку, меняя поезда и направления. Вроде бы все это пустяки, можно привыкнуть, приспособиться, но каждый раз, входя в метро, вспоминаешь, что ты в Барселоне, что здесь все не так, как везде и что ты здесь всего лишь гость.

Готика а-ля-рюс

Готический квартал Барселоны, помимо архитектуры, поражает обилием уличных музыкантов, причем сразу же бросается в глаза их русское происхождение. Недалеко от главного входа в Барселонский Собор одетый в костюм и рубашку с галстуком (в тридцатиградусную жару!) господин увлеченно исполняет на балалайке что-то из Моцарта. Невдалеке столь же элегантный музыкант с длинным носом выпиливает на скрипке одесско-молдаванские темы. В одном из переулков целый струнный квартет знакомит прохожих с классическим репертуаром. Все исполнители тоже при полном концертном параде, что выгодно отличает их от уличных музыкантов других национальностей, одетых, как правило, в драные джинсы и в основном исполняющих под гитару хиты поп и рок-музыки прошлых лет.

Вспоминая Высоцкого

Знаменитая фраза Высоцкого "В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке" неожиданно раскрылась во всей своей полноте в Барселоне. Я приехал в город поздним вечером. У меня был заказан номер в отеле, но я немного задержался в дороге и, когда наконец-то нашел нужный отель, меня там ждал неприятный сюрприз - мой номер был сдан и свободных мест уже не осталось. Пришлось на ночь глядя искать другие варианты. Где-то ближе к полуночи удалось найти свободный номер в не слишком дешевом 4-звездочном отеле. Очумевший от долгой дороги, поисков ночлега и жары, весь взмокший я наконец-то ввалился в лифт, бросил на пол осточертевший багаж, потянулся к кнопкам и остолбенел. На контрольном щитке крупно и четко было нацарапано самое популярное русское трехбуквенное слово. В тот момент я понял, что город Барселона давно и хорошо освоен соотечественниками, боевые тропы пробиты на всех стратегически важных направлениях и удивляться ничему не следует. В последующие дни эти предположения полностью подтвердились.

А еще почему-то подумалось о собаках - каждый мало-мальски уважающий себя пес считает делом чести поднять лапу у каждого столба и дерева, попадающегося по дороге, отметиться, мол и я здесь побывал. Так и некоторые дорогие соотечественники - писать что-то более глубокое по содержанию, типа "Здесь был Вася", не всегда удобно, требует затрат времени и умственной энергии, а этот несложный набор из элементарных черточек освоен еще в далекие детские годы, рука сама все делает автоматически. Так и метим все места, где удалось побывать.

Ритуальные пляски

Воскресным днем у Готического Собора Барселоны происходило Действо. Под звуки самодеятельного духового оркестра исполнялся какой-то национальный каталонский танец. Участники клали руки друг другу на плечи и, образовав большие круги, в такт не очень быстрой мелодии, чуть раскачиваясь из стороны в сторону всем кругом, поочередно выбрасывали вперед то одну ногу, то другую. Жизнерадостные туристы, особенно из западных стран, всегда рады поучаствовать в подобных мероприятиях, приобщиться к местным обычаям и фольклору. Каталонцы с явной неохотой допускали их в свои круги. Поражал при этом контраст лиц танцоров - жизнерадостные, улыбающиеся у иностранцев, ведь любой танец это веселье, развлечение, и сосредоточенно-угрюмые у каталонцев. Для них это было не танцем, а священным ритуалом, еще одним показом на публике своей исключительности, священным поклонением многовековым традициям. Музыка закончилась, туристы побежали дальше щелкать своими фотоаппаратами, а каталонцы с чувством еще раз исполненного долга степенно направились по домам.

Пирамиду смотреть будете?

А еще каталонцы обожают строить башни из людей. Это такой национальный вид не то спорта, не то искусства. Происходит это так. На какую-нибудь площадь или открытое пространство выходит толпа людей всех возрастов, от зрелых мужчин до 6-7 летних детей. Минут 20 они просто стоят, о чем-то переговариваясь, то ли план строительства обсуждая, то ли моральный дух друг другу поднимая. Потом еще минут 10 приводят в порядок амуницию - затягивают вокруг пояса широкие кушаки. Наконец, 8-10 самых крепких мужчин образуют круг, обхватывая друг друга за плечи, еще человек 30 окружают их и упираются им в спины и плечи - все это будет фундаментом пирамиды. Затем начинается строительство. На плечи "спортсменов" первого яруса быстро вскарабкиваются еще несколько человек, также образуя круг и обхватив друг друга за плечи. За ними лезут еще и еще. Башня может состоять из 5-6 ярусов, с каждым уровнем вес участников заметно уменьшается. Наконец, самый последний уровень образуют 3 девчушки лет по 10. На них с трудом вскарабкивается совсем малыш лет семи, который, полностью не распрямляясь, лишь быстро поднимает руку над головой. И все, пирамида начинает демонтироваться. Зрелище забавное и посмотреть его один-два раза достаточно интересно. Но как и все, что связано с чисто каталонскими традицииями и обычаями, оно доведено до абсурда. Попав в Каталонию, его просто невозможно не увидеть. Пирамиды строят всегда и везде. Идешь в воскресенье прогуляться по городу и попадаешь на площадь, заполненную народом - это то ли очередные соревнования, то ли тренировки пирамидостроителей. Включаешь один из трех местных телеканалов, а по нему часами транслируют все те же башни. Едешь с детьми в парк аттракционов - и там пирамиды. Местное население, присутствующее в качестве зрителей, видимо знает толк в этом зрелище. Разговоры ведутся о качестве строительства, о том, что в таком-то году представители такой-то команды в таком-то месте построили башню из стольких-то ярусов. Есть, оказывается, даже какие-то рекорды в этом деле. К концу 3-го месяца, прожитого в Барселоне, подумалось: слава Богу, что наше перетягивание каната не было возведено в ранг национальной традиции, а осталось простым развлечением.

Стоянка запрещена

Пытаюсь припарковать машину на одной из барселонских улиц недалеко от центра города. Вот вроде бы в бесконечной череде припаркованных машин появился просвет, но я рано радуюсь. На столбе висит знак "Стоянка запрещена". В других городах Испании на этот знак мало обращают внимания, особенно в вечернее и ночное время. Каталонцы же свято чтут этот знак и под ним нет ни одной машины. А чтобы их законопослушность не осталась незамеченной, на том же столбе прилеплен плакат "Это не Испания. Это Каталония!" Причем плакат выполнен на... английском языке!

Мотостаи

Барселона уверенно занимает первое место в Европе по количеству мотосредств. Серьезные транспортные проблемы в середине 80-х привели к пропаганде и широкому распространению мотоциклов, мотороллеров, мопедов и прочих тарахтелок. На сегодняшний день чуть ли не половина населения Барселоны предпочитает этот вид личного транспорта другим для перемещений по городу. За рулем тарахтящего аппарата можно увидеть и сеньора среднего возраста, одетого в приличный костюм и при галстуке, и ухоженную даму в длинной юбке, не говоря уже о бесчетном количестве юных особей в джинсах и миниюбках. На светофорах, когда несчастные автомобилисты бессильно выстраиваются в 2-3 ряда в ожидании зеленого света, обладатели мото начинают протискиваться между авто, используя самую малую щель, виртузно лавируя между рядами, порой даже приподнимая свой аппарат, чтобы не сшибить внешнее зеркало какого-нибудь автомобиля. Пробравшись вперед и дождавшись переключения светофора, вся эта мотостая с жутким тарахтением выстреливает вперед и вылетает на перекресток подобно стае мух. Автомобилистам остается звон в ушах и облако сизого дыма. На следующем перекрестке история повторяется. Ни в одном другом городе от автомобилиста не требуется столько внимания при езде по улицам. Мотовсадник может совершить любой самый неожиданный маневр, выскочить с любой стороны, в зеркала заднего вида увидеть их непросто - слишком шустрые. В общем, нужен глаз да глаз, чтобы случайно не зацепить тарахтящего участника движения.

Русские идут

Присутствие русскоязычного туриста в Барселоне чувствуется на каждом шагу. Почти в любом газетном киоске можно увидеть туристические путеводители и художественные альбомы, посвященные Каталонии и ее гениям, на русском языке, продаются русскоязычные видеокассеты, русские газеты и журналы. Посещая любую мало-мальски интересную достопримечательность города, обязательно слышишь легко различимую знакомую речь с вкраплениями новомодных сленговых словечек. Немало потрудились для окончательной руссификации Барселоны и любители настенной словесности. О моем приключении в лифте отеля я уже рассказывал (см. Вспоминая Высоцкого). Глубочайшие по содержанию надписи, выполненные кириллицей, можно обнаружить в подземных переходах, на скамейках и столах в парках, на заборах и даже постаментах памятников. Техника исполнения самая различная - от обычной шариковой ручки до художественной резьбы по дереву. Содержание - от простых и ясных каждому прохожему прописных истин, типа "Спартак - чемпион", до стихотворных баллад с упоминанием Бога. Чаще же всего - простое перечисление имен и дата завершения шедевра. Помните, "Киса и Ося были здесь"? Что касается поведения в общественных местах, ничего плохого зафиксировать мне не довелось, туристы как туристы, не хуже немцев, поляков или японцев. А один раз пришлось присутствовать при сцене просто комической.

Совершая очередную прогулку по Рамблас, мы с другом остановились возле какого-то бара, чтобы подождать отставших жен и детей и предложить им зайти что-нибудь попить. Из бара, расположенного в подвале, появилось существо, своим экстерьером и повадками не оставляющее никаких сомнений в своей национальной принадлежности. Представьте себе в тридцатиградусную жару короткостриженного братка, одетого в тренировочные штаны "Adidas", кроссовки какой-то тоже крутой фирмы, майку футбольного клуба "Барселона", с золотой цепочкой, смахивающей на собачью, и, естественно, с мобильным телефоном в руках. Остановившись рядом с нами и не подозревая, что мы понимаем каждое слово, он выдал в этот телефон примерно следующее (постараюсь воспроизвести дословно). "Серега, ну ты че там? ... А как сам-то? ... А мы тут пивка приехали в Барселону попить... Не, прям с утра сидим... (было часов 6 вечера) Да сидим в какой-то яме, даже мобила не пробивает, на улицу пришлось вылазить... Да не, мобила в порядке, это у них тут линии - параша (!). ... А че делаешь-то? ... А то давай к нам подваливай, пивка попьем... А че ты сидишь-то на своих Канарах, бери самолет и подваливай... Не, пиво - параша. Я немецкого попросил, а халдей не рубит ни хрена по-русски, хотел креветок заказать, отбор сделать, а он, блин, только глаза таращит... Не, на других столиках едят креветки, только мелкие, параша короче..." В последующие минут пятнадцать мы узнали, что барселонские телки - параша, город Барселона - тоже параша, отель, в котором проживал рассказчик, даже не параша, а ее содержимое. Наконец, закончив делиться впечатлениями от Барселоны и сказав на прощание хрестоматийное "Ну, ты, смотри там, чтоб все путем было", наш "турист" скатился по ступенькам продолжать знакомиться с достопримечательностями Барселоны.

Вечером стулья... но деньги вперед

Знаменитый бульвар Рамблас, самый центр города. Продажа птичек и рыбок, художники, музыканты, живые скульптуры, артисты оригинальных жанров. Всего полтора-два километра, но, пройдя Рамблас из конца в конец и уделив по несколько минут всему, что тебя заинтересовало, да еще и в августе месяце, хочется хоть ненадолго присесть, передохнуть немного, спокойно выкурить сигарету, чуть со стороны взглянуть на этот вечный праздник, кто знает - удастся ли сюда вернуться. Но на всем протяжении бульвара нет ни одной скамейки. Конечно, можно сесть за столик уличного кафе, но это не так-то просто - свободных мест, как правило, нет. Наконец в самом конце (или начале?) бульвара видим поставленные в несколько рядов обычные стулья. Свободных мест полно и мы с облегчением усаживаемся передохнуть. Не проходит и 2-х минут, как к нам подходит пожилой господин в фуражке и предлагает немедленно оплатить занимаемые нами места отдыха или продолжить пешее движение. Выбираем последнее, не из жлобства, просто как-то непривычно платить за возможность присесть на пять минут на улице.

Стройка века

Кто жил в доперестроечное время, наверняка помнит этот ярлык, почти каждую пятилетку лепившийся на какой-нибудь объект. "Стройкой века" называли то БАМ, то нефтепровод Уренгой-Помары-Ужгород, то какую-нибудь плотину. Но подлинную стройку века можно увидеть в Барселоне. Судите сами. Строительство Храма Святого Семейства началось в 1882 году. Архитекторы Марторель и Де Вильяр задумывали его как канонический храм в готическом стиле. В 1891 году строительство возглавил Гауди и хотя сам он сделал не так уж много, поскольку в 1926 году погиб под колесами трамвая, но успел запустить проект настолько грандиозный, что конца ему не видно до сих пор. После смерти гениального архитектора, его последователи посвящали больше времени спорам о направлениях в архитектуре, чем собственно строительству. Они то начинали достраивать Храм, используя совершенно иные архитектурные решения, то возвращались к проекту Гауди. Наконец, каким-то высоким городским начальником было принято окончательное решение о продолжении возведения Храма согласно замыслу Гауди. К тому времени, правда, он уже не сохранился полностью и многие детали пришлось проектировать заново. Короче, ситуация очень напоминала историю с написанием письма из Простоквашина - Дядя Федор написал вступление, Шарик добавил кое-что про хвост и шерсть, а Матроскин продолжил про ловлю мышей... Тем не менее, Храм продолжает возводиться и, каждый раз посещая Барселону, замечаешь все новые и новые пристройки, детали, элементы. И одновременно испытываешь досаду от этой вечной незаконченности, от зияющей пустоты внутри, от вечных башенных кранов и наваленных гор камней. Понимаешь, что, сколько не приезжай, все равно никогда не сможешь увидеть это архитектурное чудо завершенным, жизни и нескольких поколений на это не хватит...

А еще ...

До Олимпиады, прошедшей в Барселоне в 1992 году, город не имел ни одного пляжа. Зато теперь на городские пляжи можно ездить на метро.

Окрестности крупнейшего в Европе стадиона Ноу Камп (Новое Поле), принадлежащего футбольному клубу "Барселона", являются излюбленным местом "работы" путан.

В 1999 году исполнилось 100 лет со дня основания клуба "Барселона", который отметил столь славный юбилей победами в чемпионатах Испании по футболу, баскетболу, ручному мячу и хоккею ... на роликовых коньках.

Во внутреннем дворике Кафедрального Собора Барселоны, вымощенного, естественно, камнями, "пасется" целое стадо гусей. Их каким-то образом связывают с одной из святых и птички живут на полном пансионе.

Если вас будут уверять, что каталонский язык очень сложный в изучении - не верьте. Научиться говорить на нем очень просто. Для начала выучите испанский, затем французский и сможете свободно изъясняться по-каталонски, следуя следующему рецепту: возьмите французское слово, смешайте с его испанским аналогом, из получившейся смеси удалите все лишнее и готово. Например, формула приготовления слова "выход" следующая: sortie (франц.) + salida (исп.) = sortida (катал.)

На месте центрального парка Барселоны с зоопарком, аквариумом и Монументальным каскадом раньше располагалась крепость (цитадель), отсюда и название парка - Сьютаделья.

В барселонском зоопарке проживает единственная в мире горилла-альбинос. Зовут ее Снежинка и в молодости это было очаровательное создание. Сейчас, на старости лет, и шерсть уже не ослепительно белая, а грязно-серая, и зубы желтые, но все равно возле вольера Снежинки туристов всегда хватает.