Мы познакомились четыре года назад на весенней туристической выставке MITT. По идее, нашу дочь мы должны были бы назвать, например, Миттой или что-то вроде этого., но решение подсказали наши имена – Вера и Николай. Понятно, что дочь зовут Вероникой, т.е. Вероника она «по пачпорту», а среди нас она Вераника, или просто Ника. У нее есть еще другие имена, но это – основное.В свои полтора года она намотала столько километров, сколько я наездил годам к десяти. Я так подозреваю, что при длительном перерыве в «переменах мест» она начинает тосковать и капризничать с удвоенной силой, поэтому возврат к столь любимому в нашей семье полукочевому образу жизни этой маленькой светлой душе будет скоро более необходим, чем новые игрушки.

Наш образ жизни полукочевой потому, что постоянное место жительства у нас, конечно имеется, также, как и место работы, но это суть переменные величины, так как и то и другое за последнее время менялось с удивительной быстротой. Но величина постоянная – страсть к путешествиям, а посему всё остальное – лишь булыжники на дороге, по которой идем.Хотя путешествия – тоже не самоцель. Это средство познания мира и самосовершенствования. Можно сказать, что в них ты живешь с утроенной быстротой и силой, а всё, что происходит между двумя большими путешествиями – состояние «сомати». Я, конечно, имею ввиду повседневную жизнь с ее суетой и, например, вынужденными каждодневными хождениями нам работу со сводящим с ума ожиданием отпуска, который тебе почему-то всегда хотят урезать хищные работодатели. А что посмотришь, например, за две недели или, что еще хуже, за неделю? Три макушки, две церквушки? Или прокатишься в галопный тур по десяти странам Европы, а потом по возвращении будешь вспоминать, что же ты не увидел. Нет. Мы пойдем другим путем. Путем настоящих, больших путешествий. Он более тернист и ухабист. Из жизни уходит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Понятие «карьера» распадается на мельчайшие частицы и растворяется в воздухе. Вся жизнь – сплошная авантюра, круговорот «заработал-промотал» (в смысле, «проездил»). Романтика похлеще воровской. Новое эпикурейство, если хотите.

Мы путешествовали месяц по Китаю. Еще тогда, три года назад, вставал вопрос – Китай или Пиренейский полуостров. Жребий пал на Китай. Потом мы ждали Веранику, потом она должна была встать на ноги, потом у меня начался «африканский период», а потом, вдруг, встал вопрос, что ехать надо, ехать срочно и ехать вместе, но куда? С полуторагодовалым малышом в тропические страны ехать небезопасно, а в Европе еще есть места, нам незнакомые и интересные.

К поездке долго не готовились. Рюкзаки, пережившие Китай и Африку, упаковка «памперсов» и складная коляска, специально для этого случая приобретенная. Как ни странно, она благополучно пережила наше путешествие, хотя я не надеялся, откровенно говоря. Детское питание не брали – не в голодный же край едем.

Конечно, Испания себя немножко дискредитировала в глазах серьезных путешественников тем, что окончательно превратилась в страну массового туризма и ленивого пляжного отдыха, но вот, к примеру, Таиланд тоже таким стал, но для искателей сильных впечатлений своей привлекательности не потерял, несмотря на всю его «заезженность». Вообще, и в Европе можно найти романтику, если подойти к делу творчески. Организованный туризм для нас не подходит как ввиду того, что на руках у нас малышка, а также ввиду его неизбежной ущербности. Понятно, что ни мы не хотим ждать, пока вся группа из пятидесяти человек сходит по своим надобностям, потом за сувенирами и дешевым ширпотребом, а потом половину группы, заблудившуюся на «испанских изогнутых улицах», будут собирать еще битый час, ни сама группа не проникнется нашим распорядком дня с дневной сиестой для малыша и его резвыми играми. Да и темп мы предпочитаем, мягко говоря, неторопливый, созерцательный.

Удивительно, что толковых рассказов о путешествиях «дикарём» по Испании и Португалии я не нашел. Прочитал только, что португальцы, вроде, очень неприветливы и откровенно недружелюбны к иностранцам (абсолютная чушь!).Единственная ценная информация: тарифы на междугородние автобусы и поезда не очень высоки, самое недорогое размещение – в осталях (hostal), что, впрочем имеет мало общего с хостелами с номерами на 8 человек и одной уборной на 38 комнат. В исторических центрах городов их немало, что вселяет надежду на быстрое нахождение ночлега. На первые несколько ночей этот вопрос вообще не стоял: я купил «горящий» тур на Коста-дель-Соль сроком на одну неделю, причем виза была открыта на месяц, а возвращались мы через 4 недели, а это – 28 дней. Уже неплохо. Есть шанс посмотреть хотя бы хрестоматийные достопримечательности обеих стран.

Летели мы до Малаги из Домодедово. Аэропорт, конечно, отгрохали хороший, чего не скажешь об организации вылета некоторых рейсов. Насколько я понял, здесь есть определенное деление на «своих» и «чужих». «Свои» - это East Line, который аэропорт под себя и отреставрировал, и уважаемые инокомпании, постепенно перебирающиеся сюда из «Шарика». «Чужие» - все остальные. Мы видели, что наш самолет «Красноярских Авиалиний» стоит, но на табло нашего рейса нет. Пассажиры, которым надо в Малагу, начинают беспокоиться и кучковаться, а скучковавшись в нужном количестве, подходить к администрации и требовать разъяснений, потому как ехать надо, транспорт стоит, а наш рейс в расписании отсутствует, и никто ничего не объявляет. Один добрый дядя, увидев наши метания, посмеялся, посоветовав читать Интернет, где знающие люди пишут, что «Красноярские» любят на сутки рейсы задерживать. Тут уже я начал смеяться. Над собой. Сколько сам говорил учил народ избегать чартеров, и тут на тебе – не избегнул. Но всё обошлось. Через час вышел некто и сказал, что на Малагу посадка там, за углом. Объявить народу по радио Домодедово посчитало излишним. Потом еще час мы ждали несчастных, интуитивным методом находившим путь к трапу самолета. С одного из них на стойке регистрации содрали 100 долларов за то, чтобы провести на посадку, якобы «регистрация закончена, идет посадка» и т.д. и т.п., он приходит, а самолет неизвестно где, и вылетит ли – вообще неясно. 100 долларов – за индивидуальный сервис… Но это всё ерунда. Мелочи жизни. Как учили иезуиты, «цель оправдывает средства», что можно интерпретировать, как «главное – результат». А результат в полете – посадка, причем в нужном месте. Когда «капитан корабля» объявил, что разница во времени с Москвой в пункте прибытия составляет 6 часов, мы засомневались, туда ли мы летим. Но по расположению Солнца, как потомственный следопыт, я определил, что летим мы в нужном направлении.

Мы сели в Малаге. Наша давняя мечта об Испании стала явью при первом же касании шасси с землей.Эта страна манила нас своей фантастической историей, средневековой мощью замков и потрясающим богатством соборов. Она всегда стояла на стыке миров, и в этом ее уникальность. Она вытолкнула Азию из Европы, позволив последней быть самой собой и, расширила границы европейской цивилизации до немыслимых пределов, подчинив себе океаны и покорив просторы. Вообще, Пиренейский полуостров – гигантский маховик, перевернувший ход истории доброй половины Земного шара. Можно сколь угодно клясть конкистадоров и инквизиторов, но это не умаляет величия и грандиозности содеянного.

Нас отвезли в Торремолинос – курорт километрах в десяти от аэропорта. Из окон отеля видно море, но до него еще топать и топать, но главное – автобусная станция (Estacion Atobuses) – в пяти минутах ходьбы, так же, как и супермаркет. Идем на пляж и понимаем, насколько «попали», но не мы (мы то знаем, зачем сюда прилетели), а те, кого битком набитыми чартерами завезли сюда для «сказочного отдыха» на майские праздники. Температура воды – как в Ладожском озере, а ветер с Атлантики дует почти гиперборейский. На всем побережье одновременно в воде находилось не более десятка купальщиков, но мне такая вода пришлась даже по душе, особенно после парномолочных вод Гвинейского залива. Остальной народ пытался загорать и дышал морским воздухом, что, в общем-то, тоже бывает полезно.

Во время наших велопоходов по Европе самым заветным местом у нас был супермаркет. Свернул с дороги, купил прохладный йогурт, нарезку, салатик – красота! Присел под деревцем – устроил пикничок. Бюджет нашей испано-португальской поездки был небольшой, а посему супермаркеты для него – спасение., ибо еда там раза в три-четыре дешевле, чем в ресторанах. Это не значит, что мы ели только бутерброды; раз в день горячие блюда мы себе, конечно, позволяли, но, тем не менее, наше меню постепенно стало принимать сугубо средиземноморские черты с налетом средневековья: сыр, оливки и вино. Сыров в Испании, конечно, не такое безумное изобилие, как во Франции, но тоже ничего. Вино – от 1 Евро за бутылку, галисийский яблочный сидр – 75 центов, так что жить (и пить) можно. Дегустацию крепленых вин оставили до Португалии: там портвейн и всё такое… Оливки – 40 центов за банку, а детское питание (не будем же мы ребенка на вине и оливках держать) – от 75 центов за баночку, причем выбор, как правило, очень большой. Литр сока – от 60 центов, яблоки, клубника – 2-2,5 Евро за кило. Вода минеральная – 30-40 центов за полуторалитровую бутыль. Правда, как оказалось, Торремолинос был самым дешевым городом на нашем пути. Даже комплексный обед в ресторанчике здесь стоит 5-6 Евро. Конкуренция и наплыв прижимистых пенсионеров из Германии и Англии дает о себе знать.

МАЛАГА

Естественно, мы не собирались проводить в Торремолиносе целую неделю. Наметили города, которые можно посмотреть за однодневную поездку, а там – посмотрим. Первым делом – Малага. До нее добраться проще простого – автобусы курсируют каждые 15-20 минут, довозят до порта (а он в самом центре), и стоит это все 89 центов. В Малаге наметили посмотреть Собор, крепости Алькасабу и Хибральфаро, построенные еще маврами.

Считается, что в Малаге смотреть нечего, но это не так. Собор интересен тем, что поначалу никак не можешь определить стиль, в котором он построен. С 1528 года, когда он начал строиться, в нем всё перемешалось. Но преобладает стиль Ренессанс, по крайней мере, это касается фасада. Вокруг пешеходные, весьма симпатичные улочки, по которым можно пройти к Алькасабе и Хибральфаро, ступенями поднимающимися над городом. Поднялись к Хибральфаро, посменно везя коляску. Оттуда видно всё: и расположенную ниже Алькасабу, и порт, и арену для боя быков, и Собор. Обе крепости мавры построили в XI-XIV веках. Хибральфаро почти пустой внутри; остались стены и здание мечети, в которой сейчас экспозиция. Алькасаба гораздо интереснее. В ней даже отреставрирована часть помещений и внутренних дворов в мавританском стиле. Такое стилизованное подобие гранадской Альгамбры, хотя с ней ничто сравниться уже не может.

Вообще интересно, что наиболее яркие памятники арабского зодчества сохранились именно в Испании, и сюда едут люди из арабских стран, чтобы своё культурное наследие посмотреть! Неисповедимы пути истории. Арабы в Египте вовсю эксплуатируют наследие древних египтян, к которым они имеют такое же отношение, как эфиопы к эскимосам, а в испанской Андалузии главная изюминка – арабская архитектура! Еще один аспект, о котором навязчиво думается и в Соборе, и в Алькасабе. Мы сейчас переживаем тот же момент истории, что и во времена Реконкисты. Вновь столкнулись христианский и мусульманский миры. Здесь, в Малаге, христианский мир победил в 1487 г.. Позади остались тысячи отвоеванных километров. Бесполезно спорить, чей мир был лучше. Я думаю, что они равноценны. Арабы многому нас научили; спасибо им не только за оливки и апельсины, но так же и за переводы греческих авторов. Потому как в раннее средневековье ни испанским вестготам, ни итальянским лангобардам, ни французским франкам ученость была как-то ни к чему. Так бы и ходили полуграмотными, с нечесаными волосами, пахнущими потом по проселкам Матушки-Европы. А тут южные смуглые люди, которые по пять раз в день моются, за них же и, в конечном итоге, для них же, олухов, умные книги переписывают. А их за это – обратно в море. Ну где справедливость?

Кстати говоря, советую самим не быть олухами и не попасть впросак. В Малаге, в центре города, в сквере у детской площадки, где резвилось моё белокурое солнышко, ко мне подбежала гражданка испано-цыганской наружности с букетом алых гвоздик. «Фиеста, фиеста!»- кричала она радостно, и белоснежная улыбка светилась на ее наглом лице. «Фиеста де Санта Мария!» - воскликнула она, обхватив одной рукой мою поясную сумку, а другой пытаясь засунуть гвоздику мне за ремень. Я знал, что гвоздики носят в петлице, дулах автоматов (как в Португалии в 1974-м), за ухом, под картузом, но их не носят в карманах брюк или за поясом. Поэтому я гражданку отодвинул, и вовремя – молния сумки была расстегнута и из нее торчали купюры и паспорт, то есть то, что она не успела вытащить. Поняв, что ее коварный замысел раскрыт, раздатчица цветов поспешила раствориться в толпе.

Прием с цветочками у местных цыган очень распространен. Подходят не только с гвоздиками, но и с неким подобием петрушки, уверяя, что «А у нас фиеста» и это – подарок. Меня еще пару раз пытались заловить, но встречая суровый взгляд человека, в глубинах сознания которого пробудился конкистадор, инквизитор и, одновременно, недобитый эсэсовец, скрывающийся от правосудия на просторах Парагвая, они, не доходя десяти шагов, прекращали свои попытки.

СЕУТА

На следующий день с автовокзала отправляемся в Альхесирас. Надо взглянуть на Гибралтар, последнюю английскую колонию в Европе. Билет на автобус обходится в 8 Евро в один конец. Едем три часа, проезжая всё побережье Коста-дель-Соль. Километров за пятьдесят до Альхесираса появляются плакаты, указывающие, что «здесь продаются билеты на паром в Танжер и Сеуту». Плакаты мелькают так часто, что создается впечатление, будто эти билеты здесь – самый ходовой товар. А почему бы и нам не махнуть на африканский берег?

Автобус останавливается прямо на набережной, напротив порта, за которым просматривается скала Гибралтара. Конечно, хорошего вида на него отсюда не открывается: мешают краны и пришвартованные корабли. Я отправляюсь сразу же в одну из контор, продающих билеты. Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 Евро в один конец, 40 – в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение «африканских владений» Испании – Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как минимум, с двукратной испанской, чтобы впустили обратно. Спрашиваю кассира, а он мне отвечает, что всё в порядке, Сеута – это Испания, так что нет разницы, где я нахожусь, в Сеуте или здесь, в Альхесирасе. Немного успокоившись, идем на паром. Паром действительно идет быстро, проплывая совсем рядом с Гибралтаром, который виден, как на ладони. К сожалению, открытых палуб нет, и приходится снимать через стекло, покрываемое брызгами волн. Через 20 минут появляются плавные очертания африканского берега, а еще через 15 минут плавание меж Геркулесовых Столбов завершено. Сеута раскинулась полукругом; замечаю, что в городе есть собор и крепость на горе.

Выходим в порт. Нас встречает марокканец в полосатом халате и предлагает на машине совершить экскурсию в Марокко. Потом соображает, что нам нужна виза и, расстроенный, уходит. Выруливаем с портовой территории (выруливаем, потому что с нами Ника в коляске), по дамбе проходим к старой части города. Слева – бухта с торчащими мачтами яхт, справа – мощные стены крепости (еще одной!), над которой реет испанский флаг. Это сооружение впечатляет. Стены такие, что выдержат удары любых снарядов. Крепость выстроена в XVI веке, через нее проходит канал, разделяющий полуостров, на котором Сеута расположена, на две части. Беспрепятственно пройти неприятелю по этому каналу невозможно. Неудивительно, что турки с марокканцами не смогли взять Сеуту во время двадцативосьмилетней осады 1693-1721 годов. К тому же на горе, как я уже говорил, еще одна крепость, которая держала под прицелом город.

Самое интересное то, что самим испанцам Сеута досталась чисто случайно. Так, между делом. У арабов Сеуту отбили в 1415 году португальцы под водительством Жуана Первого. Правда, под Танжером португальцы в 1437 году были разбиты и были, по договору, принуждены отдать Сеуту прежним хозяевам, но, как говорится, «попробуй отними». «Де юре» арабская, а «де факто» португальская Сеута плавно перешла к испанцам в 1580 году, когда Португалия и Испания объединились под одной короной. А уж испанцев арабы и берберы, а, впоследствии, и турки, не могли выкурить отсюда до наших дней, хотя Марокко и предъявляет претензии Испании периодически на этот счет. Действительно, марокканцев здесь много. Можно сказать, что Сеута – типичный североафриканский город: мужчины в фесках, женщины в платках. Много людей в форме цвета хаки – Сеута остается военной базой. По сути, Сеута и Гибралтар – испано-британские челюсти, закрывающие путь в Атлантику.

Мы обошли крепость, прошли в Старый Город с его Собором и пешеходными улицами, прошлись по набережной, светлой, красивой и широкой, и поняли, что больше здесь делать нечего и нам пора. На африканском берегу мы уже «засветились», а арабо-мусульманского колорита я уже вкусил в иных странах.В принципе, улицы Парижа и Лондона уже давно стали полны «экзотикой Востока» благодаря наплыву иммигрантов из бывших колоний. Но испанцы понимают, что Сеута – удобный перевалочный пункт для иммигрантов из Марокко, а потому контроль в порту строгий. Трудно сказать, чем бы закончилась наша морская поездка, оставь мы свои паспорта, например, в отеле. При посадке на паром – полицейская паспортная проверка, и беспаспортный или безвизовый народ разворачивается безжалостно. Один испанский студент приехал в Сеуту без студенческого билета и иных документов и ему, естественно, нечего было предъявить. Не пустили на паром! Прогулялся, парнишка, в Африку. На наши же паспорта полицейские смотрели так, как будто мы предъявили удостоверения личности марсиан. Наши паспорта проверили на подлинность, просвечивая каждую страничку. Они не могли понять, как мы сюда попали. Как это мы прилетели в Малагу, а въезжаем в Испанию через Сеуту. На ломаном испанском я объяснял, что мы живем в гостинице в Торремолиносе, приехали на пароме сегодня днем. Я использовал весь свой пока еще скудный запас испанских выражений, включая «но пасаран», «патрия о муэрте», а после произнесения коронной фразы, которой меня обучили за неделю до поездки, а именно «дос сервесас, сеньора, пор фавор» («два пива, сеньора, пожалуйста»), нас поспешили поскорее отпустить обратно на Большую Землю.

В самом Альхесирасе (от арабской Аль-Джазиры) рядом с портом существует настоящий мусульманский квартал, напоминающий о близости Марокко. Надо сказать, что это единственный город в Испании на нашем пути, в котором мы встретили настоящий этнический квартал. В ожидании автобуса Ника играла на детской площадке с видом на Гибралтар и я был очень доволен, так как в Москве площадок с такими видами не найдешь.

РОНДА

Я выглянул в окно и расстроился. Небо было затянуто тучами. Море серое, небо серое. На сегодня наметили ехать в Ронду, живописный город в окружении гор. Едем, поднимаясь всё выше и выше, пробираясь в тумане по горному серпантину. Из открытого окна автобуса веет такой свежестью, что понимаем – от холода мы, наверное, околеем. Неожиданно въезжаем в полосу света и голубого неба. Ну прям как Шамбалу вдруг нашли!

Погода в Ронде – прямая противоположность той, что на побережье. И это радует. Как и то, что автовокзал расположен в центре города, хотя до самой живописной его части, за ущельем Тахо, надо еще идти. Выходим к парку Аламеда дель Тахо, где Ника, мой цветок жизни, погружается в царство цветов, которые она любит больше всего в Испании наряду с огнетушителями в музеях (с одного даже чеку сорвала). Из Аламеды открывается захватывающий вид на долину реки Гуаделевин и отсюда же мы проходим к Пласа де Торос, т.е. к площади быков, на которой – круглое здание старейшей в испании арены для корриды (1785 г.), где расположен музей этого национального развлечения испанцев. Здесь можно побегать по арене, представив себя в роли тореадора или быка, кому как нравится. Можно зайти в стойло и представить, каково жилось этим самым быкам. Но их самих здесь нет. Из живности – андалузские лошади. Объявления о корриде в разных городах мы видели неоднократно, но они относились уже к тому времени, когда мы планировали покинуть Андалузию. Ну что ж , на этот раз – не судьба.

Выходим к ущелью через переброшенный над ним мост Пуенте Нуэво. Белоснежные дома нависают над обрывом, на дне которого журчит река. Говорят, ещё Куэнка в Кастилии-Ла-Манче поражает столь необычным городским пейзажем. В самом старом городе – белые стены, от которых глаза слепит, цветы герани на окнах, тишина, благодать и сиеста. О, испанская сиеста! Благословенное, сонное время суток, когда всякий организм, утомленный солнцем, просит покоя. На время сиесты, которую мы часто проклинали, закрываются не только магазины, но и такие важные культурные учреждения как музеи, а посему весь дневной график нам приходится подстраивать под разорванное сиестой расписание их работы – с 9 до 13 и с 16 до 19 (за крайне редким исключением). То есть, где хочешь, там три часа и болтайся. Если хочешь посмотреть пару-тройку приличных музейных собраний, то музейная сиеста – самое большое тому препятствие. Кстати говоря, сами музеи в Испании не очень дорогие. В среднем 3 Евро с человека. Альгамбра – 7,5 Евро, но это, по сути, был самый дорогой музей на нашем пути. Даже Прадо – 3,01 Евро (вот такая странная сумма).

В самой Ронде кроме музея корриды и церкви Санта Мария ла Майор, перестроенной из мавританской мечети (мавры сдали Ронду одной из последних, в 1485 году) мы музеев не посещали, да и большая часть их была закрыта. Нагулялись по городу, надышались горным воздухом, купили Вере соломенную шляпу (сувениры здесь действительно недорогие) и вернулись в Торремолинос.

Поездка обошлась нам в 30 Евро на двоих (вернее троих, но Ника все равно ездит бесплатно). Вообще, стоимость проезда в в междугородних автобусах можно рассчитать, исходя из соотношения примерно 4,5 Евро за 100 км пути, хотя автобусных компаний много и цены варьируются, правда, не очень значительно. Из нашего родного Торремолиноса автобусы ходят до Гранады, Кордовы, Хаэна, Кадиса, Хереса-де-ла-Фронтеры (там, где херес производят). Ну и до Ронды с Альхесирасом. Можно до Мадрида доехать. Вообще, автобус как средство передвижения по Испании очень хорош и удобен: расписание частое, сеть маршрутов более чем разветвленная. Можно добраться в любую точку. Между крупными городами, например, Барселоной и Мадридом, ходят ночные автобусы, что позволяет сэкономить на ночлеге и поберечь ночное время для чего-нибудь более интересное.

Наступала пора двигаться дальше – в большое путешествие по Испании. Возможности Торремолиноса как нашей «постоянной базы» были исчерпаны. Последний день на Коста-дель-Соль мы подарили нашему ребенку: свозили его в зоопарк в Фуенхероле. Он небольшой, но сделан со вкусом: каждый сектор стилизован под континент, животные которого здесь представлены. Например, в открытый вольер с лемурами попадаешь через баобаб (ненастоящий, разумеется). Эти зверьки, однако, очень ласковые, позволяют себя гладить, хотя среди них попадаются такие облезлые, что и гладить не хочется. Еще можно посмотреть, как крокодилы плавают. У нас в Москве эти твари лежат в аквариумах как бревна, а здесь можно понаблюдать и представить, что и как будет происходить, если захочешь поплавать в одном водоеме с рептилиями. Мы купили билеты до Гранады. У нас по путевке оставалась еще пара ночей в Торремолиносе, но мы решили ими пожертвовать ради того, чтобы потом не кусать локти по поводу того, что мы в Испании или Португалии не успели посмотреть. В конце концов, мы бэкпэкеры или нет? Пожалуй нет… Мы теперь - мочильерос. Мочильеро – от испанского «мочила», т.е. рюкзак. А хорошо звучит! Бла-ародно…

ГРАНАДА

Едем на автобусе до центра. Решаем пешком дойти до Альгамбры, но, изрядно поплутав по улицам, поднимаемся к ней только часа через полтора. Первый «облом» - в кассах висит объявление, что билеты проданы. Время – четыре часа, до закрытия (20.00) полно времени и, как нам кажется, можно всю Альгамбру посмотреть. В кассе говорят, что чтобы купить билеты, нужно приходить к восьми утра, т.е. за полчаса до открытия. «Но я Вам советую приходить к семи»,- многозначительно добавляет кассир. Слышавший нашу беседу сеньор, по всей видимости – один из гидов, специализирующихся на Альгамбре, говорит, что на завтра купить билеты реально, если приехать совсем рано. Количество билетов, поступающих в открытую продажу, невелико –2000. Можно заказать билеты на завтра или послезавтра, но только в банках «BBVA», который является «официальным партнером» Альгамбры. Хорошенькое дело! На часах – четыре, билетов нет, а банки работают до двух. Перспективы невеселые. Приехать в Гранаду и не попасть в Альгамбру – всё равно что приехать в Москву и, не посмотрев Кремль, ограничиться посещением Зоопарка!

Понуро бредем вдоль стен Альгамбры, мимо ее квадратных башен, ставших для нас неприступными. Таких ударов судьбы мы не испытывали давно. Не попадем завтра – не попадем никогда: послезавтра - суббота, а потом – воскресенье, когда наплыв посетителей будет вдвое больше будничного. Я испытывал то же негодование, что и Ипполит Матвеевич Воробьянинов после того, как на аукционе потребовали тридцать рублей комиссионного сбора. Почему билеты в музей надо заказывать в банке, а не прачечной, например? Или Альгамбра чем-то задолжала банку, и он таким образом возвращает себе кредит? Или наоборот, Альгамбра помогает банку?

Томимые тяжкими раздумьями мы вышли к Альбайсину, бывшему мусульманскому кварталу, который отделяет от холмов Альгамбры и Хенералифе речка Дарро. В Андалузии все наиболее живописные кварталы – бывшие мусульманские или еврейские. Белые домики, цветочки на окнах, балкончики, черепичные крыши. Есть в Гранаде и «цыганский» квартал – гора Сакромонте, где они, подобно троглодитам, жили в пещерах. Идем вдоль речки Дарро, протискиваясь сквозь толпы туристов. Еще и транспорт умудряется здесь ездить! Нас вообще транспорт, самым шумным и несносным представителем которого является мотоцикл, очень в Испании раздражает. Он и в Москве нас раздражает, но в Испании – особенно. Это – «синдром Ронды» (красиво звучит!). Ронда – тихая и пешеходная, а Гранада – нормальный город, полный техногенного шума и выхлопных газов. Мы начали с Ронды, и нам казалось, что вся Испания такая, но Испания – шумная по определению. Здесь любят шум. И днем и (что иногда обиднее) ночью. Мотоциклы производят душераздирающий рокот, сами испанцы разговаривают громко, а дети просто орут. То есть шума здесь не меньше, чем на китайских улицах. И еще они наши «Илы» не хотели пускать в свои аэропорты из-за того, что эти самолеты слишком «шумные». Ха!

Проходим к Собору и Королевской Капелле. Они открыты до семи вечера, так что этот день не будет для нас днем потерь и разочарования. Собор – белоколонный внутри и украшен чудными, блистающими золотом капеллами, а в самой Королевской Капелле – великолепная ограда, за которой – не менее пышные надгробия Католических Королей – Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Нет в Испании более популярных исторических персонажей, чем они. В их честь названы площади, улицы, харчевни и гостиницы. И это недаром. Они завершили Реконкисту, начатую Карлом Мартеллом под Пуатье в 732 году, когда арабам впервые дали по носу. Пуатье – Сталинград, Гранада – Берлин. Между этими точками – моря крови и горы трупов, но смысл был один – битва цивилизаций. В 1492 году здесь, в Гранаде, Фердинанд и Изабелла навсегда перевернули мавританскую страницу испанской истории, но и здесь же приступили к написанию целого тома истории Нового Света. Алехо Карпентьер считал, что Колумб и Изабелла были любовниками. Версия смелая, но не невероятная. Почему бы нет, Алехо? А я мучаюсь сомненьями. Как поступить? Ехать всем вместе к восьми утра или ехать мне одному, а потом вернуться к своим малышкам, позавтракать и возвратиться обратно в Альгамбру? Решаю, что утро покажет.

И утро показало. Встаю в половине шестого и иду к остановке автобуса. Чуть забрезжил рассвет. На остановке я не один: молодая пара латиноамериканцев с явно индейскими чертами лица, ждет автобуса, естественно - №3. Веет холодом. Начинаем замерзать, но автобуса всё нет и нет. Решаю взять такси, и за 6 Евро оно меня довозит до Альгамбры всего за десять минут. Теперь я осознаю, что вчера мы сделали ошибку, и Ты, любезный Читатель, не повтори ее! Мы доехали до Пуэрта Реаль, и оттуда полтора часа поднимались к Альгамбре, а нужно было выйти из автобуса на Гран Виа де Колон (т.е. нашего любимого Колумба) у Собора или на площади им как бы любимой Изабеллы Католички, а там рукой подать до Новой Площади (Пласа Нуэва), с которой по Куеста де Гомерес подняться к парадным воротам, за которыми – сады, окружающие Альгамбру. Потом потихонечку подняться к тому месту, где расположен вход и в Хенералифе, и в Альгамбру.

Когда я туда приехал, из других такси выгружались жаждущие билетов. Когда же я наконец нашел хвост очереди, словно сетчатый питон опутавшей собою все наземные сооружения, примыкающие к кассам, я понял, что «кто рано встает, тому Бог подает». Бывалые, т.е. те, кто дежурит здесь, по-видимому, с вечера, сидят на раскладных стульчиках и попивают кофеёк из термосов. Занимаю очередь и периодически прогуливаюсь, совершая для согрева физические упражнения. Когда солнце показалось из-за деревьев и начало помаленьку сушить утреннюю росу, открыли кассы. Через некоторое время открыли кофейню, в которую тоже выстроилась очередь. Еще через полчаса по радио объявили, что на утреннее посещение Альгамбры (до 14.00) осталось 200 билетов.Еще минут через двадцать объявили, что начата продажа билетов для «дневных» посетителей (а есть еще и «ночные»; это те, кто будет ходить по Альгамбре при свете прожекторов после 22.00). Такая система объясняется тем, что в билете указывается промежуток времени (30 минут), в течение которого можно попасть во Дворец Насеридов, где, собственно, можно лицезреть Дворик Львов, Миртовый Дворик и прочие шедевры мавританской архитектуры, принесшие Альгамбре мировую славу. Многим, причем стоявшим в первых рядах, не повезло: им досталось посещение дворца на 8.30. Можно им только посочувствовать; ходить по его и без того прохладным залам в пору утреннего «дубака» - занятие не из приятных. Мне достаются билеты с правом посещения дворца с 15.00. Считаю, что мне повезло. В открытой продаже билеты уже подходят к концу – осталось чуть больше тридцати. Остальные – по брони или для групп экскурсантов. Система предварительной брони через банк создает, кстати, хорошую почву для спекулянтов, которые, заказывая по двадцать билетов, потом эти билеты реализуют по цене в два раза выше номинала. Действительно, приехал человек, например, в командировку на денек, решил в музей сходить, а в кассе билеты проданы, перспектив никаких, вечером поезд. И тут к его услугам добрая фея – пухлая женщина в темных очках с кипой билетов в руках…

Довольный, я бреду по парку вдоль стен Альгамбры, которые откроются перед нами через несколько часов. Птички поют, водичка журчит в канавке и на душе хорошо. Возвращаюсь в мотель и вместе идем на завтрак. Потом гуляем по Гранаде и предвкушаем встречу с чудом. И это предвкушение нас не обмануло; мы получили от этого дня всё, что ожидали, и даже больше. Я мечтал увидеть свою дочь играющей в садах Хенералифе, видимо, под впечатлением луидефюнесовской «Мании Величия». И я увидел ее и сам играл с ней в миртовом лабиринте. Сначала мы пошли во дворец Насеридов, последний из которых – Боабдиль – почетно капитулировал Фердинанду и Изабелле. Его меч хранится ныне в Музее Оружия в Мадриде. Насериды выстроили это чудо мусульманского искусства в XIII и XIV веках, то есть тогда, когда мусульманская звезда над Кордовой и Севильей уже зашла, но на небосводе вновь воссияла Звезда Вифлеема. Можно сказать, что Альгамбра – лебединая песнь ислама в Испании, хотя можно еще и поспорить, чъе именно искусство представлено в Альгамбре. По крайней мере, у византийской роскоши арабы позаимствовали очень много. Потом и христианские короли начали использовать восточные мотивы в убранстве своих дворцов. Искусство побежденных пришлось по вкусу победителям.

Карл V построил на подступах к дворцу Насеридов свой дворец – громоздкий и нелепый. Он в нем и не жил толком, но общий ансамбль испортил. Сейчас в его некоторых помещениях – выставочные залы. Вообще, наш маршрут был таков: дворец Насеридов, сады Хенералифе, потом обратно в Альгамбру и через нее – крепость Алькасаба. Поднявшись на башню, над которой веют флаги Испании, Андалузии и Европейского Сообщества, слышу звуки веселой музыки и людской гомон внизу, на Новой Площади. Там идет гулянье, и нам невольного участия в нем не миновать.

Так и есть. Сегодня пятница, а вечером пятницы начинается фиеста, которая, как известно, наряду с сиестой – два столпа испанской жизни. Народ любит гулять, любит пить, петь, плясать и вообще хорошо отдыхать. Мне такие народы нравятся. Конечно, не такие, которые только под деревьями лежат, предаваясь лени и dolce far niente. Такие из первобытного состояния так и не вышли, ждут иностранной гуманитарной помощи и люто при этом ненавидят бывших колонизаторов. Но и те, которые только о работе и думают, мне тоже не нравятся. Какие-то они подозрительные, как подозрителен бывает всякий трудоголик, который с утра до ночи корпеет над увеличением производственных показателей. У него вечный стресс, зрение падает и волосы выпадают. А в отпуск он не ходит, потому что не может себе этого позволить из-за боязни выбыть из производственного процесса. И личной жизни никакой, ибо у роботов личной жизни не бывает. Так вот, испанцы – золотая середина, потому как они веселятся от души и работают, по всей видимости, неплохо, потому что страна Испания в последние годы процветает. Если б они плохо работали, страна бы не процветала, или процветала, но это означало бы, что за них работает кто-то другой, например негры, но негров в Испании мы видели очень мало, из чего следует, что испанцам приходится работать самим. А как они отдыхают или, вернее, только начинают отдыхать, мы это видим. Движение транспорта перекрыто. Гран Виа де Колон превращена в пешеходную улицу. Все кабачки забиты гудящим народом. На улице – густое пестрое столпотворение. Много молодых женщин и девочек, одетых в платья а-ля Севилья, с розами в волосах. У нас по праздникам народ в лаптях, сарафанах и кокошниках по улицам не ходит, а если появится, то это какая-нибудь рекламная акция или просто зазывалы в ресторан. А в Испании свою национальную одежду любят, особенно в Андалузии. И это радует.

Глядя на народное гулянье, осознаем, что правильно сделали, поселившись на окраине. В старой части Гранады пансионов и осталей достаточно; из спортивного интереса захожу и спрашиваю цены. Везде примерно одинаково – 38-40 Евро за комнату. Но зато у нас в «Сьерре-Неваде» - тишина, а здесь –шум-гам-тарарам. Нам предстояла бы «толедская ночь», как изящно испанцы называют любую ночь, терзаемую бессонницей. Автобусы в сторону автовокзала не ходят, поэтому за тройку Евро доезжаем до отеля на такси.

ХАЕН

Мы вообще хотели провести на Хаэнщине два дня: один день в самом Хаэне, а второй – в Убеде и Баэсе, маленьких и живописных городках, отвоеванных в XIII веке Фердинандом III у мавров и знаменитых своей архитектурой эпохи Возрождения. Но «холодный прием» Хаэна отбил у нас охоту ехать: вдруг опять окажемся перед закрытыми дверьми, а надо сказать, что архитектурой не всегда любуются с улицы, ибо внутри порою оказывается всё во сто крат красивее, чем снаружи. Вся роскошь спрятана за скромными фасадами и голыми стенами. Вывод, который мы делаем: в городах, которые лежат в стороне от избитых маршрутов, будь они хоть трижды знамениты, не всегда можно рассчитывать на то, что церкви, монастыри и музеи будут ждать тебя с распростертыми объятьями. А уж про ночлег я не говорю. Еще при въезде в Хаэн Вера меня спросила, не смущает ли меня то, что везде указатели на трех и четырехзвездочные отели, дорогие для нас по определению. Я ответил, что на дешевые остали никто указатели выделять не будет, и что в любом городе есть недорогой ночлег (должен быть, по идее). Но я ошибся. Потратив полтора часа на поиск гостиницы, я остановился на не самом лучшем варианте. Я оставил Веру & Нику на автовокзале, а сам пошел исследовать близлежащие улицы. Действительно, 3 и 4 звезды. Один-единственный отель 2 звезды, не производящий хорошего впечатления – «Рейес Католикос» на углу Авениды де Мадрид и Авениды де Гранада. 42 Евро – не самая лучшая цена, учитывая, что я вообще рассчитывал на 30 Евро в сутки на ночлег.

Конечно, за 30 Евро в день ночевать вдвоем в Испании можно, но это усредненная цифра: где-то потратишь 19 Евро, где-то – 40, а в итоге и получается тридцатник за номер. При этом номер для одного стоит на 20% дешевле, чем для двоих, в отличие от некоторых стран, где всё равно, сколько народу в номере живет – цена одна. Так что, если Ты, Читатель и, я надеюсь, благородный и бесстрашный мочильеро, захочешь проделать путь, аналогичный нашему, умножь цифру «30» на количество ночей, над картой исчисли километраж, раздели его на 100, умножь на 4,5 и Ты поймешь, сколько нужно будет потратить в этом путешествии на дорогу и ночлег (не забудь «30» поделить на два, если поедешь с верным товарищем, который будет носить Твой рюкзак или делить с тобою ложе, или и то, и другое вместе, или ни того, ни другого, но это дело Твоё). Сколько потратишь на духовную пищу, зависит от Тебя, так же как и то, во сколько обойдется пища мирская. Можно кушать детское питание «Гран Меню» Нестле – 300 грамм и один Евро за банку, тогда на 3-4 Евро в день проживешь. Ну там еще мелочи – хлеб, вода. Если супермаркетная еда, более разносольная – десятка в день, но это без особых изысков. Если питаться в харчевне – 20 Евро приготовь.

В Хаэне я нашел было недорогой ночлег в остале «Мартин». 25 Евро за комнату. Но нас там не приняли, когда увидели, что привез ребенка в коляске.«С детьми не положено!». Как это не положено? Это что, клуб закрытого типа для пожилых геев? Тогда табличку повесь! Или что, ребенок тебе наш не понравился? Да мы тебе за это знаешь, что сделаем? Ника покорила всю Испанию; столько комплиментов от обожающих детей испанцев мы не слышали никогда. У нее поклонники среди ровесников из Германии и Франции, а это мурло в грязной майке говорит, что «не положено»!!! Злые, идем в «Рейес Католикос» и берем номер.

До Собора, самого знаменитого памятника Хаэна, пять минут ходьбы. Ренессанс и барокко, XVII век.Фасад красив, но огромен. Для того, чтобы сфотографировать Собор, решаем подняться выше по улицам. По пешеходной улице Маестра Мартнес проходим по кварталам, в которых расположены основные достопримечательности Хаэна: церковь Святого Варфоломея, капелла Святого Андрея, монастырь Святой Клары и пресловутые арабские бани. Поднимаемся к зеленому склону горы, на которой прилепился замок Святой Каталины, построенный еще маврами. Отсюда виден весь город, прежде всего собор, а дальше – бесконечные склоны холмов, засаженные оливковыми деревьями. От Гранады до Хаэна – сплошные ряды олив. И дальше – то же самое.

КОРДОВА

По идее, самое-самое в этом городе можно посмотреть за один день. На первом месте – Гран Мескита. Потом мост через Гвадалквивир с башней Калаорра и бывший еврейский квартал, примыкающий к Мечети. Но «Мечеть» - старое, мавританское название, а теперь всё это – Катедраль. Признаюсь, что нигде в мире не видел ничего подобного, ничего более необычного. Это триумф космополитизма. Римские колоны храма Януса вырастают лесом в мусульманской мечети, в центре которой – христианский храм. И всё это в целом – христианский храм с михрабом внутри, обращенным к Мекке. При римлянах здесь жил Сенека. При арабах здесь была открыта первая в Европе консерватория, «институт красоты», дом мод, было больше школ, чем во всей тогдашней Европе. Пока Париж и Лондон утопали в грязи и нечистотах, улицы Кордовы были мощены камнем и мрамором. Кордова уже в Х и ХI веках была центром учености, музыки и поэзии, тогда как первые трубадуры в Европе еще не появились, да и христианская вера победила далеко не везде. Про кордовские библиотеки, исчислявшиеся десятками, я вообще не говорю. В 929 году омейядский халиф Абдурахман III провозгласил независимость кордовского эмирата от Арабского Халифата и с этого времени Кордова становится вторым Багдадом и одним из крупнейших городов мира. Арабы вообще нашли здесь свой рай. Климат хороший, не столь жаркий, как в аравийских пустынях, воды достаточно, а уж сады они создавать любили и умели как люди, стремящиеся к комфортному образу жизни после долгих мытарств. Когда мечеть только была заложена, в 785 году, это была эпоха молодого ислама, набирающего силу и, при этом, достаточно веротерпимого. По крайней мере, с евреями они так не враждовали, как сейчас. Когда Фердинанд III в 1236 году берет Кордову, мечеть уже достигает современных масштабов. Если бы Апельсиновый Двор не отделили бы от основного помещения с его колоннами стеной, и не построили бы посредине храм, деревья и колонны слились бы воедино, и не было бы границы между живым и неживым, а внутри Гран Мескита и без того кажется безграничной. Никогда и нигде я не испытывал такого наслаждения, как от соборов испании, из который не хочется уходить. Но Гран Мескита – совершенно особенное, необычное и фантастическое. Не передать словами. Как говорится, «иди и смотри».

Мы погуляли по Алькасару – бывшему дворцу эмиров, перестроенному при Альфонсе XI в XIV веке. Красивый сад с цветниками и фонтанами. Прошли по мосту, построенному еще римлянами, откуда открывается лучший вид на Кордову. Прошли по старому городу с его белоснежными домами. А вечером отведали паэльи в таверне на площади Потро. Вообще, конечно, испанскую паэлью можно приготовить в наших, российских условиях без особых хлопот (разве что для «морской» паэльи нужны свежие устрицы). Из испанской повседневной еды нам нравится еще «тортилья» - густой омлетс картофелем и зеленью. Продается в среднем по 5-6 Евро за кило, но это в горячем виде, а в супермаркетах еще дешевле. По идее, если путешествовать по Испании так, чтобы было на чем разогревать, можно пропитаться очень недорого. Можно снимать апартаменты с кухней и, передвигаясь по стране вдоль побережья, отдыхать на море и путешествовать по окрестностям. Неделя – в Каталонии, неделя – в Леванте (Валенсия и Мурсия), неделя – Андалузия. Тем, кто путешествует большим семейством, да еще арендует машину для поездок – очень хороший вариант, на мой взгляд.

СЕВИЛЬЯ

Приезжаем в Севилью и осознаем, что попали в «открытый заповедник» по словам Матео Алемана, а вернее – в райский сад. Севилья заставляет в себя влюбиться с первых же шагов по ней. Само имя ее уже звучит как музыка и как магическое заклинание, произнесенное шепотом, но с придыханием. Этот город – театр, созданный Кальдероном, Тирсо де Молиной и Лопе де Вегой, испанский Рим и Флоренция вместе взятые. Он был крупнейшим портом, получившим право монопольной торговли с только что открытой Америкой. Золото Нового Света обогатило Испанию, сделав Севилью иберийским Нью Йорком, но оно же развратило эту страну, приведя ее к упадку. Парадокс: страна стремительно теряет «очки» уже спустя сто лет после возвращения Колумба, а её культура переживает небывалый расцвет, вставая вровень с итальянской. Испанцы создали современный театр и, во многом, литературу. Их живописцы, чьей школой стала и Севилья, встали в один ряд с итальянцами и нидерландцами, а Эль Греко, о коем речь пойдет, когда доедем до Толедо, вообще время опередил на три века вперед. Здесь происходит действие большинства плутовских романов, и это не случайно: нет места более привлекательного для авантюриста, чем то, где много денег.

Город предстает перед нами изумрудно-фиолетовым – цвета цветущих акаций. А какая архитектура! Идем к району Санта Крус, и не можем надышаться Севильей, как Утесов не мог надышаться воздухом Одессы. Еще в кордовском «Маэстре» нам дали визитку одного из «дружественных» осталей в Севилье. Но мы решаем действовать так: идем к нему, но если найдем по дороге что-нибудь подешевле, то остановимся там. У площади Куртидорес находим заведение с многообещающей вывеской “Camas”, что значит «койки». Да, так в Испании иногда обозначают места ночлега. Захожу узнать, что почём. Хозяйка коек объясняет что-то другому постояльцу. «Какой странный акцент,»- думаю я. Общаюсь с нею по-испански, но тень сомнения не отступает. Только тогда, когда мы начинаем при ней общаться с Верой на родном наречии, она вдруг обращается к нам на чистом русском. Сомнения рассеиваются; удивительно, как порой по интонации можно распознать соотечественника. Живет в Испании давно, замужем за весьма пожилым кабальеро. К ней захаживает частенько подруга аналогичной судьбы. Семейство содержит этот пансион, весьма скромный. Наша каморка – на четвертом этаже, там, где развешано белье для сушки (эх, южный колорит!). Удобства – на втором и одни на всех, зато ночлег – 25 Евро, а учитывая, что мы хотим остаться здесь на две или три ночи, то это достаточно экономно.

Разгружаемся и идем к Собору и его колокольне со звучным именем Хиральда. Благо, всё близко, как во всех старых испанских городах, где исторический центр можно пройти насквозь максимум за час. Исторический центр Севильи довольно большой. Для того, чтобы посмотреть хрестоматийные вещи, нужно два дня, а лучше – три. Я думаю, что если человек приезжает в Испанию и ограничен во времени и нет у него надежды, что вернется сюда вновь, да и ментальность у него городская, то лучше ему посмотреть три города – Мадрид, Барселону и Севилью, причем Севилью – в обязательном порядке, так как это и есть Испания в концентрированном виде.

Мы поднимаемся на башню Хиральда, естественно, пешком (коляску мы оставляем внутри соборов, где-нибудь у колонн; оставляем спокойно, потому что угонять детские коляски из церкви – наглость и грех). В верхней части – колокола. Прогуливаясь под ними, обозреваем всю Севилью, включая самые дальние уголки. Город зеленый, парки громадные, а для нас это – отрада, так как Нике нужно по вечерам где-то гулять. Из Собора тоже выходим под перезвон связок ключей служителей. Он самый большой и, наверное, самый прекрасный собор Испании. Он тоже был построен на месте мечети (Хиральда – бывший ее минарет, построенный в XII веке). Я думаю, всякий любитель истории и искусств, словно дурман старины вдыхающий непередаваемый запах, царящий в таких местах (я называю его «запах готики»), также не захочет отсюда выходить, разве что сопровождаемый под руки дюжими охранниками.

Вечером выходим на набережную Гвадалквивира, по которому курсируют прогулочные суда и оказываемся на широком променаде, начинающимся у Золотой Башни, построенной маврами незадолго до взятия города кастильцами в 1248 году. Наша прогулка имеет определенную цель – на Пласа де Армас находится автовокзал, и мы должны узнать расписание автобусов из Севильи до Лиссабона. Автобусы ходят по утрам в 9.30 по понедельникам, средам и пятницам, и днем, в 15.00 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (разные компании), причем дневной автобус проезжает через Эвору, древнейший португальский город, богатый памятниками. Выбираем утренний вариант, так как иначе пришлось бы задержаться еще на два дня в Севилье. Можно было бы и задержаться, но мы приехали сюда не на три месяца, а всего на один, а это так мало…

У нас в запасе еще один день для того, чтобы насладиться Севильей. С утра идем в Реалес Алькасарес (Алькасар), что рядом с Собором). Выстроенный мавританскими правителями Севильи, он был поновлен в XIV веке кастильским королем Педро Жестоким в столь любимом теперь испанцами мавританском стиле «мудехар», в результате чего сцены с деяниями католических королей и христианские символы сливаются с арабской вязью и орнаментом. Зал Послов под золотым куполом – вообще чудо, и Алькасар можно, и даже нужно, ставить в один ряд с Альгамброй, а его сады – с садами Хенералифе (интересно, а как бы назывались сады Хенералифе, победи коммунисты в Испании в их гражданскую – сады «Генералиссимуса», что ли?). В миртовом лабиринте я заплутал по-настоящему так, что пришлось продираться сквозь просветы в кустах, причем вместе с коляской.

Собираются тучки и начинается дождь, защиту от которого ищем в спокойных стенах Музея Изящный Искусств. Кого встретишь здесь? Конечно, кого еще встретишь в Севилье, кроме Сурбарана, Веласкеса и Мурильо. Особенно хороша мурильевская «Мадонна на салфетке»; нас вообще сюжеты с детьми в последнее время берут за душу, а тут еще такой Младенец-Христос получился у него замечательный. Раньше детей вообще не умели толком рисовать, особенно в Средневековье, когда ребенок воспринимался просто как «маленький взрослый», а потому лица у них на иконах и картинах, мягко говоря, странные. Возрождение, слава Богу, всё поставило на свои места (сам я рьяный поклонник нидерландского и итальянского Возрождения XV-XVI веков, и огромные мясистые телеса полотен следующих веков меня не очень привлекают, каюсь). Есть здесь один портрет Эль Греко, то ли его самого, то ли его сына – единого мнения нет. Мы прошлись по улице Сьерпес – раздолью плутишек испанских романов, отведали пирожных в местных пастелериях, в том числе и самой знаменитой – «Ла Кампана». Потом, попрощавшись с Хиральдой, пошли гулять в парк Марии Луизы, что за карменовской табачной фабрикой, ныне университетом. Погуляли мы по площади Испании, которую часто ругают за чрезмерную эклектику и безвкусицу, но, по-моему, она всё равно прекрасна. Вера сказала, что это самая красивая площадь, которую она когда-либо видела. Трудно не согласиться. Если кто-то решил сделать красиво родному городу, не всё ли равно, по каким канонам он это делает – главное, чтобы глазу было приятно и сердце радовалось. А у нас оно и так радуется. Вечером у нас сегодня – фламенко в театре на площади Санта-Крус, а завтра – новая страна, в которой мы еще не бывали – Португалия.

ЛИССАБОН

Мы покидали Севилью чтобы начать еще один этап нашего путешествия. Мы оставляли Испанию, чтобы вернуться сюда вновь через некоторое время, за которое мы намеревались посмотреть Португалию, о чем давно мечтали, особенно Вера. Когда давным-давно она работала в турфирме в славном городе Перми, ей доводилось отправлять туристов в Португалию, а так как она сама там не была, то ей приходилось лишь слушать рассказы возвратившихся оттуда. Правда, народ ехал, в основном, отдыхать в Альгарве, а посему узнать компетентное мнение об остальной Португалии было несколько затруднительно. Ясно было, что страна интересная. Все страны «на отшибе» всегда по-своему интересны. Я думаю, даже Исландия интересна, хотя там кроме ледников и гейзеров, по-моему, особо смотреть нечего, да и холодно, однако. А Португалия – страна замечательная уже тем, что очень многое подарила миру и при этом почти ничего себе не оставила. Например, я считаю, что именно португальцы подарили миру футбол, а не англичане, как они сами (англичане) заявляют. Португальцы заселили Бразилию, а бразильцы – они, сами знаете, - футбольные боги. Индейцы-то не умели в футбол играть. То есть, сначала португальцы подарили человечеству Бразилию, а бразильцы, впоследствии, - нормальный футбол. Ну а про кофе я вообще не говорю, и так всё ясно.

Но самое главное, конечно, это портвейн. До его родины мы еще доедем, если дороги не размоет.Сразу вспоминается, что атлантический климат делает Португалию очень мокрым местом. Дождит здесь не меньше, чем в Туманном Альбионе, и даже по характеру и внешнему виду коренные португальцы, особенно старшего поколения, чем-то напоминают англичан или ирландцев, особенно клетчатыми кепками на седых головах. А может, все «народы моря» таковы: консервативны и суровы, по крайней мере, внешне. И городишки с деревнями, которые мы проезжаем, снаружи выглядят не очень весело. Но, скорее всего, это всё из-за погоды и из-за того, что районы эти бедные, «депрессивные». Не в обиду португальцам будет сказано, но Испания выглядела куда ярче и наряднее (да и с экономикой у нее получше дела обстоят). Да и чего удивляться: лоск курортов Альгарве не должен вводить в заблуждение относительно реального положения вещей. Португалия – не самая благополучная страна ЕС. С такими мыслями я уткнулся в разго ворник. Езды до Лиссабона – 6 часов, и есть время на то, чтобы выучить португальский.

Переезжаем Тежу по мосту, переброшенному через ее широченный эстуарий. Непонятно даже, над чем едем – то ли море, то ли река. Въезжаем в пригороды Лиссабона. Районы бедные, построены в шестидесятые годы и напоминают кварталы панельной застройки городов соцлагеря. От сырости стены «текут», а выхлопные газы покрывают их налетом «патины». По сравнению с сияющими испанскими «спальными» квартальчиками это – возвращение на 30 лет назад. «Неужели весь Лиссабон такой?»- думаем мы. Общую картину делает нерадостной то, что кроме развешанного белья окна и балконы практически ничто не украшает. Даже более богатые кварталы, в которые мы въезжаем, тоже особой красотой не блещут. Такое впечатление, что здесь повсеместно процветает функционализм. Какое счастье, что все это оказалось не так! Как нельзя судить о человеке по одежде, так и о городе нельзя составить правильного впечатления по первому взгляду на бедняцкие окраины. Также, например, по состоянию, извините, сортиров нельзя судить о культурном уровне страны (хотя об уровне экономики, наверное, можно). К примеру, в Индии сортиров вообще почти нет и народ справляет нужду где попало. Однако нельзя сказать, что индийские философия и искусство убогие; скорее наоборот. И программисты индийские заполонили собою США. А в иной стране уборных полно, пахнет в них хорошо и музыка играет, а культурный уровень населения падает. Задыхается народ от своей либерально-буржуазной бездуховности.

Поэтому мы решили, что самое лучшее в Лиссабоне нас ждет впереди. А пока на автовокзале узнаю в справочной, где здесь поблизости недорогой ночлег. Мне сразу дают несколько визиток «резиденций» (аналог осталей) на улице Защитников Шавеша (это город такой на Севере Португалии), на которую, собственно, выходит автовокзал. Но ночлег в них кажется нам дороговатым, зато тут же, у вокзала, в переулке, перпендикулярном улице этих самых Защитников, находим резиденцию “Ideal”, которая действительно идеально подходит нам по цене (35 Евро) и по своему месторасположению: в двух шагах – автовокзал, в трёх – станция метро «Салданья». Метро вообще незаменимая вещь в большом городе; это осознаешь, когда метро в городе нет. Кстати, купон на 10 поездок стоит всего 4,5 Евро.

Как ни странно, хозяйка резиденции поняла то, что я ей говорил по-португальски, а я, в основном, понял, что она мне объясняла. Не правы те, кто считает, что все романские языки настолько похожи, что выучив, например, латынь, можно не пропасть на улицах Парижа или Рима. Конечно, итальянский и испанский очень даже похожи, но различия между испанским и португальским бывают очень даже существенны. В путеводителе «Бедекер», который я возил с собой до Батальи, где я его случайно забыл в автобусе, справедливо замечают, что португальское произношение напоминает больше польскую или чешскую речь, нежели романскую. Это действительно так. Обилие «ж» и «ш» делает португальский язык очень похожим на славянскую речь наших западных братьев ( хотя они нас уже братьями не считают; ну и Бог с ними: будем с немцами дружить, они нам троюродные братья). Иногда я лукавил и испанские слова произносил по правилам португальской фонетики, но португальцы это мое нововведение восприняли без энтузиазма и старались наставить меня на путь истинный, уча, как правильно называется та или иная вещь. А что, португальский язык может нам еще пригодиться. На нем в Бразилии говорят, в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Биссау, островах Кабу-Верде и Сан-Томе и Принсипи. Конечно, кроме Бразилии все перечисленные страны относятся к местам малопосещаемым, хотя сами португальцы свои бывшие колонии очень даже любят. У них вообще своеобразный «комплекс». Португалия была первой колониальной державой и первой, которая «сдала позиции». Последние колонии ушли от Португалии в1975 году, но, зайдя в любой книжный магазин, следует обратить внимание на обилие литературы, посвященной Africa Nossa – «Нашей Африке», в том числе фотоальбомы, повествующие о старой колониальной жизни и военных кампаниях по усмирению чернокожих повстанцев. Такое впечатление, что португальцы переживают утрату своей страной статуса «мировой державы». Но зато такая замечательная страна как Бразилия говорит по-португальски. И уже этим можно гордиться.

Мы приехали в Лиссабон днем, в час дня по-местному (разница с Мадридом – один час назад).Ночлег нашли быстро, так что есть время осмотреться в Лиссабоне. Едем на метро до центра и оказываемся в Байше, районе, застроенному по ректагулярному плану после того, как город был почти полностью разрушен землетрясением 1775 года. Нынешний центр Лиссабона несомненно красив, но уж слишком правилен, не в пример Альфаме, району, окружающему Старый Собор (Се) и расположившемуся у подножия замка Святого Георгия. На площади Россиу замечаю группу подвыпивших соотечественников с мутными глазами, которые о чем-то договаривались с группой чернокожих. Чего русским от негров надо в портовом городе, объяснять не надо. Наркота нужна. «Наверное, моряки; застряли в порту, вот и ширяются от скуки», - подумал я, но ошибся. Просто я столкнулся с представителями двух основных групп рабочей силы в современной Португалии – гастарбайтерами с Украины и Молдавии и африканцами из Анголы и Мозамбика, коих в Лиссабоне не меньше, чем их собратьев из Гвинеи и Сенегала на улицах Парижа. Тяжкое наследие колониального режима. Но нужно ж кому-то на стройках работать и улицы мыть?

Сегодняшний вечер принадлежит Нике. Она играет в мячик на улицах и площадях. Она играет в мячик со всем Лиссабоном и редко кто не принимает в этом участия. Слухи о неприветливости португальцев оказываются необоснованными. Правда, воздушный шарик, врученный нам в закусочной, погиб под колесами автомобиля, а потому не обошлось без слез, но всё равно, первый вечер в Лиссабоне удался.

Если хотите оказаться в самом центре старого Лиссабона, езжайте до станции «Россиу». Одинаково удобно и для того, чтобы попасть в Байшу, и для того, чтобы подняться в Альфаму. Чтобы добраться до Белена, нужно доехать до станции «Кайш ду Содре», а там сесть на автобус, курсирующий по Авениде 24 Июля, идущей вдольТежу, хотя ее самой почти не видно из-за длинной вереницы складских помещений. На следующее утро мы отправляемся в Белен.

Все символы Лиссабона находятся в Белене. И сам он символ. Символ начала новой эры – великих мореплаваний. Конечно, полинезийцы начали свои походы по просторам Тихого Океана за 2000 лет до Колумба и Васко да Гамы, да и финикийцы, возможно, плавали вокруг Африки, но то были дела давно минувших дней, европейцам, к тому же, неизвестные. Еще Белен – символ того, как идея мечтателя-одиночки может воплотиться другими людьми с колоссальной силой. Принц Генрих Мореплаватель, брат короля Дуарте, за полвека до великих открытий бредил дальними морскими экспедициями. Этот «Циолковский Океанов» основал морскую школу в Сагреше и снарядил несколько экспедиций вдоль африканский берегов. Португальцы закрепились на Азорах и Мадейре. Сам он в дальних походах не участвовал, был идейным вдохновителем, так сказать. В Белене, напротив Собора и монастыря Иеронимитов, на берегу Тежу, которая здесь уже становится морем, стоит памятник «отцам-первооткрывателям» - Генрих Мореплаватель ведет за собой народ. Как бы не относится к конечным итогам открытия новых земель, приведших к уничтожению целых народов, нельзя отказать этим людям в мужестве, независимо от того, с какими целями они отправлялись в путь. Как задумчиво сказала Вера, «они даже не знали, есть ли там, куда они плывут, люди, а если есть кто-то, то люди ли это вообще». На площади перед монументом выложено панно в виде громадной карты мира, на которой обозначены земли, открытые португальцами. Впечатляет.

Здесь встретили весьма колоритный персонаж. Представьте себе: повозка, запряженная парой ослов, сзади бежит собака на поводке, на шатре надпись по-французски “Les Vents des Routes” – «Ветер дорог».То есть, человек вот так путешествует по дорогам Европы, доехал аж до ее западных границ. Спит у себя в кибитке, осликов держит на подножном корму, благо, бензина не надо. Встретить его здесь – тоже символично; более подходящего места для перекати-поле всех мастей, чем Лиссабон, не найти. По крайней мере, так было в былом.

В кремово-белом Соборе, выстроенном в вычурном и изящном стиле «мануэлино» при короле Мануэле I Счастливчике, который отправлял Васко да Гаму в плавание к индийским берегам и у него здесь же принимал отчет о первом успешном путешествии, находится могила великого мореплавателя. Теперь на фоне его саркофага считают своим долгом сфотографироваться все пришедшие сюда. Внутренний двор, окруженный галереями (клаустро), очень хорош благодаря изумительной резьбе по камню. Тут же, в помещениях монастыря Иеронимитов, расположены Музей археологии и Морской музей. Отсюда можно минут за пятнадцать дойти до Беленской Башни (1515 г), которая уже стала символом Португалии (куда здесь голову не поверни, сплошной символизм). Если подняться по ее лестницам, то попадаешь на площадку, на которой стоит небольшая статуя «Мадонны Доброго Пути». Рядом с башней, на набережной, аэроплан, на котором в 1922 году был совершен трансатлантический перелет в Нью-Йорк.

Когда выезжали из Белена, хотели заехать в Музей Старого Искусства, но помешала дурацкая забастовка трамвайщиков, в результате чего всех пассажиров, и нас в том числе, ссадили на боковых улицах. Потеряли часа полтора, но выручили штрейкбрехеры, которые вывезли скопившихся на остановках бедолаг в Лиссабон, прямо на площадь Комерсиу, то бишь, Торговую, которая выходит на набережную Тежу. Отсюда рукой подать до Собора (Се) и Альфамы.

Мы поднимаемся по довольно крутым склонам Альфамы к замку Святого Георгия, откуда виден весь Лиссабон. Как тяжело приходится любящим папам, толкающим в гору коляски со своими чадами впереди себя! А тротуары бывают узкие, да еще мощеные крупным булыжником… А какую хорошенькую картину мы представляем, когда идем с рюкзаком и коляской! Хотя видом рюкзачника никого в Европе не удивишь, я думаю, что мы втроем выглядели довольно экзотично. Лучше всего, конечно, Нике: ей-то всего забот, что смотреть вокруг, тянуться ручками к тому, что в сувенирных лавках низко висит и лежит и показывать пальчиком впереди себя, когда папа спрашивает, куда ехать.

По сравнению с андалузскими старыми городскими кварталами, Альфама выглядит несколько аскетично. Оживление привносят стены, облицованные керамической плиткой (можно назвать ее кафелем, а лучше - изразцами), многие из которых несут на себе целые монументальные панно. Эта плитка – азулежу- по существу, национальное искусство Португалии. Производство плитки, по своей цветовой гамме напоминающей нашу Гжель, было начато Маркизом де Помбалом в 1767 году. Теперь, правда, используются и другие тона – бежевые, салатовые, но в основном, конечно, преобладают традиционные цвета. А вот живых цветов на окнах очень даже не хватает. Непонятно, почему португальцы ими пренебрегают. Преобладающий цвет в Альфаме, да и в Байше – серый. Байша напоминает Париж, а Альфама – чисто португальская, ни на что не похожа. Пот улицам поднимаются и спускаются трамвайчики, которых здесь также любят, как и двухэтажные автобусы в Лондоне. Сверху, со стен замка Святого Георгия, Лиссабон кажется разноцветным, как лоскутное одеяло. Это его крыши пестрят. А вдали – белый пароход, входящий в Тежу. Кто знает, может, из Америки плывет.

Наша хозяйка – сама любезность. Мы разложили и развесили постиранное белье для сушки, так она его вынесла на балкон и обратно принесла. Подушки у нас большие, перина мягкая, так что чувствуем себя уютно, как дома. У нас в комнате – умывальник и душ; ванная и туалет – в коридоре. Вообще, полный набор удобств в номере бывал у нас не везде, но это не было неудобством. Во-первых, постояльцев всегда было мало, порою мы вообще были одни. Во-вторых, комнаты доставались нам всегда рядом с этими самыми «удобствами», так что мы не ощущали их физического отсутствия в нашем номере, а так как мы были очень часто единственными постояльцами, то они были практически в исключительно нашем распоряжении. В третьих, всё очень чисто.

СИНТРА

С горем пополам добрались до Синтры (поезда отходят со станции Россиу, метро «Ресторадорес»). Если захочешь, Читатель, повторить наш путь, то знай, что в Синтре существует специальный туристский автобусный маршрут, а к нему – проездной на один день стоимостью 3,6 Евро, благодаря которому можно кататься по извилистым горным дорогам Синтры туда и обратно. А воспользоваться им желательно, ибо если до Пасу Реаль (Королевского Дворца) можно прогуляться от станции пешком, то до многих интересных мест, например, Паласиу да Пена, идти придется долго, хотя, если приехать сюда на пару-тройку дней, можно и погулять. Вот где воистину стоит жить в Португалии! Воздух – чудесный, зелень – изумрудная. Здесь растут даже араукарии. Немудрено, что в таком райском месте предпочитали жить короли, облюбовавшие это место аж в XIV веке. Мануэль I жил здесь почти постоянно и отсюда управлял государством. Над самим Пасу Реаль торчат два белых рога; это, как ни странно просто трубы – вытяжки над кухней. Сюда попадаешь, когда проходишь по длинной веренице королевских покоев. Если встать под одну из труб и посмотреть наверх, то увидишь некое подобие перехода в другой мир, как у Босха, и акустика очень хорошая. После Пасу Реаль поехали мы в Да Пену. Автобус делает остановку у Замка Мавров, а потом по горному серпантину поднимается к Да Пене. Замок мавров мы решили проигнорировать, так как там голые стены, да и таких замков мы уже насмотрелись. Кстати, и Синтра и Лиссабон были освобождены от мавров в 1147 году, в год основания Москвы, так что запомнить эту дату довольно легко. Я вообще запоминаю номера телефонов по историческим датам. Хорошо, конечно, когда какому-нибудь сочетанию цифр соответствует год громкого события, а то приходится трудновато.

Так вот, доехали мы до Паласиу да Пена. А являет он собою весьма необычное зрелище. Была такая хорошая эпоха в умах XIX века – эпоха романтизма. Это когда дамы плакали над рыцарскими романами, кавалеры эти романы писали и сами старались на рыцарей походить, и все вместе горевали о том, какие хорошие времена канули в лету. Так сказать, «Европа, которую мы потеряли». Особенно в романтизме немцы поднаторели. Один государь в Баварии, Людвиг Второй, под впечатлением музыки другого романтика, Рихарда Вагнера, так сдвинулся на национальной романтике, как полностью ушедший Туда толкиенист, построил замок Нойшванштайн в Альпах и разорил всю Баварию. После чего баварцам пришлось только на одном жидком хлебе, то есть на пиве, сидеть, а когда и оно кончалось, начинались пивные путчи и еврейские погромы, ибо баварцы думали, что это евреи, как всегда, всё пиво выпили. Вот такая концепция истории, которую я по научному оформлю и, может быть, кандидатскую защищу. А еще, лучше, выдвину теорию о всемирном германском заговоре, поскольку в XIX веке немцы проникли во все европейские королевские дома, в т.ч. и португальский, и португальский принц Фернанду, под личиной которого скрывался Фердинанд Сакс-Кобург-Готский, построил дворец Да Пена для совместного в нем проживания со своей супругой Марией II, королевой Португалии. Дворец начали строить в 1840 году, и строили 40 лет.

И построили, надо сказать, сказку. Как же это хорошо, как это замечательно, что эпохе циничного капитализма, для которого не существует непрактических ценностей, предшествовало время последних рыцарей-романтиков, строивших сказочные замки в мечтах и наяву! Паласиу да Пена – удивительная смесь стиля «мануэлино», мавританской архитектуры и еще непонятно чего. Наш отечественный журналист, Никита Кривцов, «раскопал» интригующую связь между домом Морозовых на Новом Арбате (Дом Дружбы) и Паласиу да Пена. Раньше его называли «испанским домом», но на самом деле, он должен был называться домом «португальским».

Жаль, конечно, что фото и видеоаппаратуру при входе изымают. Интерьеры по-своему интересны, особенно то, что мы называем «удобствами». А что? В Версале или Петергофе санузлов эпохи Короля-Солнца или Петра Великого не увидишь, а здесь – пожалуйста. Но самое замечательное то, что дворец окружен великолепным парком, источающим непередаваемый аромат. Воистину, благорастворенный воздух, как говорили в старину. Отсюда виден Атлантический океан. То, что Синтра целиком вошла в реестр «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО, неудивительно. Мало найдется мест на земле, где так сочетаются природная красота с красотой творений человека, и откуда уезжаешь с сожалением, а дни, проведенные здесь, остаются незабываемыми на всю жизнь. Хотя для нас каждый день путешествия незабываем по-своему.

ОБИДУШ

Но Обидуш, в общем-то, тоже тих и спокоен. Хоть и считается португальской туристской Меккой, туристов, к счастью, не очень много. Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина – три параллельные улицы, идущие от ворот «Порта да Вила» к замку. Обидуш – португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Мы прошлись по городу, заходя в церкви Святого Петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошли к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. «Позады» (pousadas) – «исторические отели», расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., которые предлагают пожить в «исторической» атмосфере. Испанский аналог позад – парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в четырехзвездном отеле средней руки, хотя есть такие, в которых номер может стоить 270 гринов в ночь. В среднем надо рассчитывать на 120 Евро за ночь. От замка можно подняться по ступенькам на городскую стену. Единственное предостережение - не ходите по ней ночью и под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет, вернее, там уже город Обидуш, а так как там , где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии – Лузитания; это для тех, кто пока не знает). А обойти город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час.

Поскольку толком не ясно, когда следующий автобус до Кальдаша, решаем ехать на такси. И доезжаем – за пять Евро. Португалия считается страной относительной дешевизны. Отчасти это верно, но не во всем. Детское питание, оливки, соки и другие важные для нас продукты здесь в два раза дороже, чем в Испании. Да и то, оливки здесь все сплошь испанские. Сами португальцы жалуются, что ЕС и соседка Испания их буквально душат. Можно это предположить, особенно если вспомнить те депрессивные районы Алентежу, по которым мы ехали до Лиссабона. Но при этом Португалии требуется рабочая сила на стройки. Строительный бум у них, что ли? Иммигранты оседают здесь пачками. Когда вернулись в Кальдаш, пошли поиграть с Никой в парк рядом с бывшей керамической фабрикой и музеем скульптора Мальоа. Услыщав русскую речь, к нам подъехала на велосипеде девочка Саша. Спросила, давно ли мы здесь живем. Вопрос показался нам несколько странным. Мы объяснили, что приехали на денёк, посмотреть Обидуш, что мы просто путешествуем. Ей лет десять; мать работает в супермаркете, живет в Португалии уже год. Сами они – из России, из Киева (!). Говорит, путая русские, украинские и португальские слова. По ее словам, «русских» здесь много; они ночуют тут, в парке, на лавках (!!!). О-о, за границей зато работают! За похлёбку…

БАТАЛЬЯ - ФАТИМА – ТОМАР

Едем на автобусе до Батальи. Сегодня у нас обширная программа. Дорога довольно интересная, даже выехали к океану в живописном рыбацком городке Назаре. На подъезде к Баталье издалека видим громадину собора Санта Мария да Витория да Баталья, что значит «победы в битве». По преданию, церковь была заложена королем Жоау (Иоанном) Первым в 1385 году по данному им обету: если выиграю битву с кастильцами, построю церковь. Выиграл. И основал Собор и монастырь в придачу. Великолепная готика, а клаустро – изысканный мануэлино. Здесь похоронен сам Жоау, Генрих Мореплаватель, а в так называемых «незаконченных капеллах» - его брат король Дуарте.

В Баталье со мной произошел первый казус: оставил в автобусе куртку, а в ней – любимая куколка Вераники и путеводитель «Бедекер» по Португалии. Хоть был он старый, у букиниста купленный, но верно служил… Ну ничего, меньше вещей – лучше. Не гнаться же за автобусом на машине подрезая ему дорогу. Главное – паспорта, обратные билеты, деньги и фотопленки при нас. Главное даже – фотопленки, потому, что для того, чтобы их восстановить, надо заново проехать по тем местам, где снимали. Поэтому-то память – самая дорогая вещь на земле.

Решаем за сегодняшний день посмотреть сразу три места – Баталью (уже сделано), Фатиму и Томар. С автобусами до Фатимы глухо, на единственной автобусной остановке, служащей междугородней автостанцией, не вывешено никакой полезной информации. Догадайся сам. Поэтому решаем шикануть, но сэкономить время, а посему нанимаем такси и за 12 Евро нас за полчаса довозят до Фатимы. Нас высаживают на кругу, от которого расходятся аллеи, одна из которых забита народом. Один поток движется к нам, другой от нас, и нам нужно влиться в него, ибо он отнесет нас к самому главному – Санктуарию Фатимы. Справа – гигантская автостоянка, каких нам не приходилось раньше видеть: до самого горизонта. Люди разбивают палатки; присаживаясь на корточки, достают из корзин снедь и обедают. Завтра – 85 лет со дня первого явления Богоматери детям-пастушкам Франсиску, Жасинте и Люсии. И без того здесь каждый год 13 мая – день Великого паломничества, а завтра – круглая дата. В гостиницах в радиусе 100 км нет мест – они забронированы за полгода вперед. Даже места под палатки нужно занимать заранее. Интереснее всего то, что я сообразил, что на носу 13 мая только вчера перед сном, просматривая безвременно ушедший «Бедекер». И что нам делать? Поэтому-то и возникла мысль проскочить сегодня за день аж три города и заночевать где-нибудь подальше. 13 мая здесь будет грандиозное факельное шествие, кульминация празднества. Но и сегодня паломников здесь неисчислимо. Для того, чтобы желающие могли пройти к Часовне на коленях, сделаны специальные дорожки. Обратно многие просто ползут, обессилевшие. Слева – открытая топка для свечей, которых охапками бросают в гигантские языки пламени, пожирающего людские грехи. Вроде бы, христианство теряет свое влияние на европейцев; в оплоте католической веры – Риме – в церкви ходят, в основном, туристы или заезжие польские паломники. А здесь – христианская вера на вершине экзальтации. Поднимаешься по ступеням Часовни, одурманиваемый мерным звоном колоко лов, и под тобой – людское море, над которым клубится черный дым от костра со свечами. Входишь в Часовню, и по кругу тебя проносит людской поток мимо могил Франсиску и Жасинте, причисленных к лику святых. Им почти никто не верил, даже их родители, но созерцая десятки тысяч людей, единовременно пришедших поклониться святому месту, поражаешься, как много сделали и как много значат эти дети для всего человечества. То, что Фатима является значимым местом для христиан всего мира, не зависимо от исповедуемого толка, может отрицать только очень глупый и недальновидный человек, вроде тех, кто утверждает, что католические святыни нас не касаются. Очень даже касаются, а уж Фатима и подавно, т.к. из трех пророчеств одно напрямую относится к России. О нем у нас ничего не знали, да если б знали, то что толку. Апрельские тезисы были уже написаны, да и вообще народу было не до того. Кроме того, и без Фатимы у нас своих пророков, в том числе вполне светских, было предостаточно, но послушал ли их кто?

В Фатиме мы встретили много русских. Уж не знаю, в кавычках они русские или нет, но все равно это радует и вселяет надежду, что рано или поздно католики и православные отбросят глупые предрассудки и стереотипы и составят, наконец, единую общность. Но меня, чую, в эзотеризм понесло. Вернемся к нашим баранам.

Судя по всему, автобусное сообщение между Фатимой и Томаром существует, но скорее теоретически. Искать автостанцию – долго и муторно, коли ее нет в поле нашего зрения; на это может уйти уйма драгоценного времени. Все автобусы, встречающиеся нам на пути - сплошь заказные. Ну что, опять такси? Признаться, дома мы по музеям на такси не ездим, но мы же в Португалии!.. К тому же, стоило прикинуть, сколько мы времени потеряем и сколько потратим на дополнительный ночлег, и преимущество этого элитного вида транспорта были на лицо. У местных таксистов единая такса до Томара – 26 Евро. Памятуя, как однажды мы с честной компанией проехали от Лёвена до Брюсселя за 200 долларов, 26 Евро за 40 км пробега – сумма божеская (а какая она может быть здесь, в Фатиме). Правда, мы в КНР проехали 450 км за 100 долларов, но то ж Китай. Короче, сели мы в такси, коляску с рюкзаками в багажник, Нику на руки, и поехали. Водитель оказался очень разговорчивым. По-португальски я с ним на философские темы беседовать не решился, но он долгое время учился и работал в Италии, а посему свободно говорит по-итальянски. Я тоже на нем достаточно хорошо могу «парларе», а потому беседа наша потекла как горный Терек после весеннего таяния ледников на вершинах Кавказа. Наш водитель оказался большим любителем и коллекционером живописи ( а у нас, интересно, среди таксистов таковые имеются?). У него своя коллекция, которую он хотел бы пополнить русскими и украинскими художниками. Спрашивает, какие художники у нас сейчас в моде. Я, к своему стыду, вспоминаю только Глазунова и Шилова, но деликатно поясняю, что они «очень дорогие» для провинциального португальского таксиста (эту фразу, естественно, я вслух не произнес; «дорогие» и всё). Из украинских вспомнил только Тараса Шевченко, который тоже живописью баловался, насколько я помню, но он помер давно, народный, так сказать, кобзарь. И вообще, ушедшие от нас, вроде Сурикова и Репина, очень редки в открытой продаже и дороги. «А Кандинский?» - спрашивает. «О, замашки»,- подумал я и ответил, что этот тоже дорогой. И чего ему Кандинский? Оставлю ему на десятиевровой бумажке автограф Баландинского, глядишь, лет через ндцать его дети этот билет на Сотбисе продадут тысяч за двадцать долларов…

Спрашивает, работаю ли я в Томаре. Мне это кажется уже забавным: все спрашивают, где мы здесь живем или работаем, но никто не воспринимает нас как туристов. Что ни «русский», то гастарбайтер, - так, что ли? Водитель поясняет, что сюда много приезжают на работу с Украины и Молдавии, но, в основном, живут нелегально, поскольку рабочая виза продлевается только до четырех раз, т.е. человек может до пяти лет прожить, а потом – пора и честь знать. Но здесь, говорит, полно народу, который по шесть-семь лет уже живет. Есть своя мафия, «опекающая» вновь прибывших. На прошлой неделе какие-то молдаване постреляли друг друга, все газеты писали. Во жизнь у людей!

Привез он нас прямо к воротам монастыря госпитальеров в Томаре. Монастырь этот похож на крепость, как и подобает пристанищу вооруженных монахов. Необычен алтарь, сделанный в виде башни, внутри которого – готическая скульптура. Но наибольшее впечатление произвел, как бы так выразиться, «скульптурный наличник окна» (более точного термина, увы, не знаю, какого, наверное, не найдешь нигде в мире. Да что, говорить, это видеть надо!

От монастыря спускаемся по дорожке в сам город Томар. Идем к автовокзалу, но сегодня уже, несмотря на довольно непозднее время (17.40), автобусы до Коимбры больше не ходят. Благо, рядом железнодорожный вокзальчик. Добрый дядя в окошке мне всё объяснил, нарисовал и вручил билеты. Нужно проехать примерно 20 минут до станции Ламароза, выйти на перрон, перейти на другой путь и покорно ждать поезда до Коимбры. Я, дурья башка, подумал, что 18.35 – это время прибытия в Ламарозу, а это было время отбытия из нее в Коимбру! Вот он каков, португальский за шесть часов. Поэтому, когда появился указатель “Lamarosa”, я засомневался, та ли это станция, так как, по моему разумению, было еще рано выходить. Вот она, самоуверенность юнцов, пускающихся в путь, не зная броду, и осмеливающихся еще браться за перо ради написания глупых путевых заметок и наставления других, еще более несмышленых и не ведающих опасностей, ожидающих их на пути свободного мочильеро. Больше всего в жизни мы боимся увидеть осла в зеркале, но его отражение я увидел в стеклянных дверях безвестной станции, где мы оказались по моей милости, проскочив заветную Ламарозу. Вместо того, чтобы мударить по быстрому (от глагола “mudar” – менять, изменять; в этом случае, делать пересадку), я еще стал в поезде карту разворачивать, дабы удостовериться, та ли это станция! Мы могли бы уже в восемь вечера быть в Коимбре, а теперь только вы это время отсюда двинемся!

КОИМБРА

Утром опять идет дождь. Сначала сильно, потом переходит в моросящий. Так и шлепаем по лужам, закутавшись в целлофановые накидки. Через Торговую Площадь, длинную, изогнутую, застроенную такими же длинными домами с не совсем ровными фасадами, по лестницам поднимаемся к средневековым воротам Альмедины. Альмедина – самая старая часть города, отстроенная еще маврами. Под аркой ворот пристроилась лавка букиниста, тоже местная достопримечательность. Поднимаемся всё выше и выше и выходим к приземистому готическому Старому Собору тринадцатого века. Подышав готикой и немного обсохнув, по скользким булыжным мостовым пробираемся к Университету. А Университет Коимбры это всё равно, что университет Оксфорда. Основанный в 1290 году, он является старейшим в стране и может поспорить по своей значимости с университетом испанской Саламанки, до которой, кстати, отсюда не так уж далеко. Я давно мечтал здесь побывать, прежде всего потому, что Университет Коимбры у меня ассоциировался с его ве ликолепной библиотекой. И вот теперь мечта сбылась. Хоть сегодня и понедельник, всё работает. В Библиотеку Янину, построенную в 1716-1724 годах по указу Жоау (Иоанна) V, впускают группами по 25 человек, так что нам пришлось подождать, пока группа соберется. Следующую группу запускают, когда выйдет последний посетитель из предыдущей и не надо объяснять, что последними, как всегда, были мы. И есть причина на то. Во первых, как я уже писал, я обожаю запах старых кожаных переплетов, кресел, обоев (есть и такие), мебели трехсотлетнего возраста, впитавшей в себя копоть свечей, короче, всего того старья, которым полны музеи и которые сводят с ума антикваров. С каким удовольствием я на старости лет служил бы смотрителем какого-нибудь маленького музея древностей, но не у нас в стране, где с зарплаты музейщика можно самому превратиться в экспонат, а где-нибудь старой, доброй Матушке-Европе. Мечтать не вредно. А во-вторых (возвращаясь к библиотеке), сама она – великолепное творение барокко. 300000 книг XVI-XVIII веков в чудесной оправе!

Рядом с библиотекой – барочная капелла Святого Михаила, дальше – Колокольня, символ Университета; в основном корпусе публику пускают в Актовый Зал XVII века и Зал Личных Экзаменов. Еще, если кому хочется вспомнить молодость, рекомендую сходить в студенческую столовую. Повариться, так сказать, в студенческой среде. Мы поварились и пошли дальше, вернее, сделав круг по городу, потихоньку пошли к вокзалу. Часть университетских строений при Салазаре была снесена и на их месте построен квартал, напоминающий фашистский ЭУР в Риме. Та же эпоха, те же принципы. Если будете в Коимбре не в понедельник, как мы, посетите музей Де Кастро – неплохое собрание древностей. По пути на вокзал я сбегал до середины моста Санта Клара, чтобы город с реки сфотографировать, чего и Вам советую.

ПОРТУ

Еще проезжая на поезде, на подъезде к мосту через Дору, мы залюбовались этим городом с его разноцветными домами под красными черепичными крышами. Весь последующий день мы ходили по нему. Он раскинулся на холмах, поэтому его улицы то ныряют, то взлетают, а в их перспективах – церкви, облицованные азулежу. Неизвестно, какой город больше португальский – Лиссабон или Порту. Я думаю, что Порту. Он и постарше Лиссабона; отсюда португальская реконкиста шла. Интересно, что когда Генрих Мореплаватель снаряжал экспедицию для захвата Сеуты в 1415 году, он реквизировал всё мясо у жителей Порту, оставив только требуху, отчего их с тех пор прозвали «требушатниками». Прозвище обидное, учитывая то, что город прекрасен. Его можно абсолютно не спеша обойти за один день, а для нас этот день был ценен тем, что это был день нашего прощания с Португалией. И в Порту мы нашли Португалию такой, какой себе представляли.

Достопримечательности сами находили нас здесь. Мы шли к Паласиу да Больса, зданию биржи, куда водят экскурсантов, и пришли к церкви Святого Франциска, о которой ничего раньше и не слышали. И Португалия подарила нам чудо. Это непередаваемо никакими словами. Потрясающая роскошь барокко. Ко всему прочему – скульптурная композиция, представляющая генеалогическое древо Христа, начиная с Авраама. Такого нет нигде в мире, и это доказанный факт. Из-за этого одного стоит приехать в Порту. Кафедральный Собор, построенный в XII-XIII веках, также хорош, но по сравнению с церковью Святого Франциска, по готически суров и строг. Отсюда, поскольку он стоит на одиноком холме, можно сделать превосходные снимки старого Порту.

Напротив церкви Кармелиток – винный магазин, в котором мы запаслись крепленым вином из Порту, портвейном по-нашему. Можно купить портвейн того года, когда родился, но особо старого портвейна не нашли – в основном, кончается летоисчисление началом семидесятых. Видно, старшее поколение всё раскупило. В супермаркетах относительно молодой портвейн можно купить за 5-6 Евро, а здесь товар более коллекционный, поэтому цены выше, хотя подарочный набор из трех бутылочек по 50 грамм можно купить за 5 Евро. А чуть дальше, за парком Жоау Шагоша, на площади Мучеников за Родину (Мартирес да Патрия) приютилась неприметная конторка под скромной вывеской “Renex”. Запомни это место, дорогой мой мочильеро, ибо если ты его найдешь, то отыщешь тем самым верный путь в Испанию.

Мы купили билеты до города Виго. На следующее утро, в 10.15, как штыки были у конторы вещами. Погода разгулялась, о вчерашних тучах ничего не напоминало. Через два часа будем в Виго, в Галисии. Ну что сказать? Вива, Испания!

САНТЬЯГО-де-КОМПОСТЕЛЛА

По дороге проезжаем деревушки, по архитектуре разительно отличающиеся от тех, по которым ездили раньше. Всё как-то более современно. Это вообще другая Испания. Полно хвойных деревьев. Север, как никак. Наших туристов здесь мало, но сами испанцы эти места очень даже любят, а вкупе с ними – Астурию и Кантабрию. Здесь горы, леса, горные луга, на которых пасутся коровки, поющие молоком всю Испанию. Климат не такой жаркий. Это, так сказать, испанская Прибалтика (если Средиземноморские побережья можно сравнить с Серноморским побережьем Кавказа и Крымом). Север Испании – руральный, а по-русски – сельско-идиллический. А потом, Северная Испания – исконная Испания, неподдавшаяся маврам. Конница в горы не пройдет; кони – тоже люди, не козлы какие-нибудь, чтобы по горам прыгать.

Мы въезжаем в Виго, крупнейший рыболовецкий испанский порт. Город застроен современными многоэтажными домами с застекленными лоджиями. Приезжаем на автовокзал и делаем пересадку на автобус до Сантьяго. Пять минут, чтобы сбегать наверх, купить билеты и вернуться оьратно. А автовокзалы в крупных испанских гродах ох какие большие! Мы сначали думали остановиться в Понтеведре, старый город которого тоже хвалят, но потом решили сразу двигать В Сантьяго. Кстати, едем мы по так называемой Португальской Дороге Пилигримов, по которой паломники шли поклониться мощам Святого Апостола Иакова. Его мощи везли на корабле, а потом его потопил шторм и гроб мотало по морю много дней. А потом его прибило к галисийским берегам, и галисийцы очень этому обрадовались, очистили гроб от прилепившихся к нему ракушек и сделали Иакова своим покровителем. Времена были тяжелвми (800 год), мавры докучали, словно половцы с печенегами, и нужен был тот, кто с неба всё бы разрулил. Иаков помогал испанцам в их борьбе, и когда с его помощью освободилась вся страна, он стал и ее покровителем, как Святой Апостол Марк у венецианцев. Правда, венецианцы своего апостола просто контрабандой вывезли, но то ж венецианцы, они торговцы и пройдохи, а галисийцы – труженики, им не пристало заниматься такими вещами. Потому-то их обретение мощей – более благообразно.

Что в Виго, что в Понтеведре – громадные «фьорды», в которых, кстати говоря, устриц и гребешков выращивают. Галисийские фьорды (риас), конечно, не такие грандиозные, как норвежские, но не менее красивые. Особенно знамениты Риас Байшас – «Низкие Фьорды».

Приехав в Сантьяго, спросили у первого попавшегося таксиста, где недорогое жильё. Вокзал на отшибе, да и осталей поблизости не видно. Берет за посадку 3 Евро, а там набегает потом еще один. Довозит минут за десять до осталя «Святой Антонио» (Fuente de San Antonio, 4-5), рядом с Площадью Галисии. Поднимаемся через пролом в городской стене к Площади Тораль, откуда берут начало улочки, бегущие к Собору. Кстати, кому интересно, на этой площади в тавернах - самые недорогие меню. Мы поели морской паэльи, прихватив ракушки для аквариума. Ракушки здесь – главный сувенир, это сюжет, обыгрываемый в разных вариациях. Посох, ракушка и тыквенный сосуд для воды – атрибуты паломников. И людей с посохами и рюкзаками здесь немало. Здесь, в Сантьяго, заканчиваются дороги пилигримов, самая длинная из которых – Французская, идущая из пиренейского Ронсесвальеса.

Они тусуются здесь, на громадной и великолепной площади Обрадеро. На нее фасадом выходит Собор, который послужил прообразом лучших соборов Мексики и Перу. В Сантьяго паломникам ставят последнюю печать в их «паспорта», в которых проставляются печати из всех святынь, которые посещаются по дороге. А грамоту, что ты паломник, дают, если сможешь удостоверить, что прошел сотню мили пешком или на велосипеде проехал по пути ко второй по значению католической святыне Европы, здесь, в Сантьяго. Мы не католики, мы, по сути, – еретики-экуменисты, а потому проделываем тот же путь, что и всяк входящий в Собор. Первое – приложиться к Иакову «с шишечками», чтоб везло. Этот под Портиком Славы (XI век). На фигурах Портика остались следы краски – не всегда фигуры на фасадах соборов были монохромными. Собор Сантьяго – что матрёшка. Снаружи – пышный барочный фасад, внутри – готический собор. Потом, спустившись к гробу Св. Иакова, поднимаемся к его серебряной статуе над алтарем. Народ с ним обнимается и фотографируется. Мы тоже все вместе Апостола обнимаем, поглаживая отливающую золотом мантию и драгоценные камушки в ней... Пусть еще больше удачи принесет!

Есть еще тут же, в здании причта, музей гобеленов, и в крипту IX века можно спуститься, посмотреть кресты того же периода, обломки деревянных статуй и старинные музыкальные инструменты. Мы ходим сюда по очереди, так как Ника начинает уже замерзать в этом готическом холоде. На площади Обрадеро звучит волынка – это волынщик играет в одной из арок. Чтобы помнили, что в Галисии. На площадь фасадом выходит самый шикарный парадор Испании – «Рейес Католикос», который был выстроен как постоялый двор для пилигримов Фердинандом и Изабеллой. Сейчас здесь живут только очень солидные паломники. Вокруг Собора тоже много красивых площадей, например, Площадь Ювелиров, на которую выходит одноименный портал Собора. Что касается самого города Сантьяго-де-Компостелла, то он застроен домами из коричневого гранита, балконы застеклены, но его облик всё-таки более средневековый, чем у многих городов, которых мы видели. По крайней мере, ощущение именно такое.

На следующее утро покидаем свой осталь (34 Евро за ночь, если кому интересно). Пока Вера & Ника завтракают, выхожу на улицу и ловлю такси. На другой стороне едет нужная машина, и таксист делает знак, что вернется. Не тут-то было. Пятнадцать минут простоял я у дороги, а его всё не было и, как назло, ни одного такси на улице! О, как я был зол! Как я осквернил это место, пропитанное святостью, бранными словами! Да простит меня Святой Антоний и отпустит грехи Апостол Иаков! Короче, поймав тачку, за 50 секунд до отправления автобуса до Леона, мы приехали на автовокзал. У-ф-ф-ф!!!

ЛЕОН

Дорога от Сантьяго до Леона довольно долгая – 7 часов. Если не торопиться, то можно попутно посмотреть Понферраду с могучим замком XII века и Асторгу с готическим епископским дворцом, тоже замок напоминающим. Вообще, по Дороге Пилигримов разбросано столько достопримечательностей, что по ней специальные туристские маршруты уже проложены. Собственно, чтобы подробно всё на ней посмотреть, нужно недели две. А если удаляться от нее в сторону, в Астурию, Кантабрию, Наварру, страну Басков, то на ознакомление с севером Испании нужно потратить целый месяц. Если мы чувствуем, что за отведенный месяц мы не успеваем посмотреть и трети Испании, то что говорить о сроках, необходимых для того, чтобы посмотреть всю страну!

Приехав в Леон, решаем воспользоваться вариантом «Сантьяго», т.е. найти осталь при помощи таксистов. К тому же мы сразу попадаем в современные кварталы Леона, а нам-то нужен старый город. Таксист перевозит нас через реку Бернесгу, заворачивает за угол и подвозит к осталю «Орехас» на авениде Република Аргентина. Поездка длилась две минуты и стоила 4 Евро... Потом выяснилось, что чтобы пройти от автовокзала к осталю, требовалось просто перейти через пешеходный мост. Пять минут ходьбы, однако. В остале нам предлагают комнатушку за 19 Евро с одним маленьким окошком. Очень довольны (ценой, имею ввиду).

Искать в Леоне старый город – бесполезное занятие. Бесполезное потому, что здесь есть, скорее, исторический центр, нежели старый город. Дома здесь века прошлого или позапрошлого; есть даже шедевр Гауди – Каса-де-лос-Гусманес в псевдоготическом стиле. Иными словами, в Леоне нет кварталов средневекового облика, как в Ронде или Кордове. За Собором, правда, есть улочка со старинными, даже фахверковыми, домами, и остатки римской крепостной стены. В относительно современный город вкраплены каменные свидетели великого прошлого Леона и его провинции. Леон – ледокол мавританства в Испании. С начала Х века это королевство вгрызалось в чрево мавританской Испании, расширяясь и обрастая новыми землями. Потом, в 950 году, от него отделилась Кастилия и началась странная история любви Кастилии и Леона. Они то сходились, то расходились, пока не были объеденнены окончательно в 1230 году, когда реконкиста вступала в завершающую стадию. По сути, Леон – первая столица Испании эпохи реконкисты, в отличие от Вальядолида «Золотого Века» и Мадрида «Эпохи упадка». Столица рыцарей и прекрасных дам, которых похищали драконы и коварные мавры, а рыцари их вызволяли...

Главное в Леоне – это его Собор ХIII века. Это – испанский Шартр, не потому, что похож внешне, но благодаря замечательным витражам, многим из которых по 800 лет. В клаустро – готические фрески работы Петра Франсеса а в музее – такое невообразимое количество деревянных скульптур Мадонн с Младенцем, начиная аж с Х века, что после этого нам на этих мадонн уже смотреть нигде не хотелось. Вообще, об этих музеях при церквях нужно сказать особо. В Европе многие «музеи диоцезов» содержат иногда более интересные коллекциии, нежели иные крупные музеи. Маленький музейчик под стрельчатым сводом или в пропитанной холодной сыростью крипте, а там среди экспонатов какой-нибудь тазик затисался, в котором Карл Великий ноги мыл. Так же и в Испании. Мы старались не пропускать эти заведения, учитывая то, что при крупных соборах музеи действительно богаты. Там можно встретить и миниатюрную картину Рубенса, и триптих Рогира ван дер Вейдена. А можно и нечто более земное, вроде меча Альфонса №.... или короны Королевы N, усопшей лет пятьсот тому назад. Конечно, во времена оны всё лучшее доставалось лучшим людям, а они, естественно, были служителями Церкви. Их моральный облик не всегда был безупречен, и мир они лучше не сделали, но спасибо хоть за то, что сохранили в сундуках раритеты и произведения искусства.

А еще в Леоне нужно посетить Базилику святого Исидора. В этой романской церкви похоронены двадцать королей Леона, и над их надгробиями – своды, расписанные фресками в романском стиле. В Базилике в книжной лавке торгуют произведениями Святого Исидора Севильского, энциклопедиста раннего средневековья (560-636 гг.), написавший «Этимологию» - настольную книгу любого уважающего себя интеллигента темных веков... Его недавно папа римский назначил небесным покровителем Интернета. Даже молитву сочинили, которая в русском переводе читается так:

«Всемогущий и вечный Боже
Кто создал нас по Своему подобию
И повелел нам искать всего, что есть благого, истинного и прекрасного
Наипаче в божественном образе
Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа
Позволь нам молить тебя
Через заступничество Святого Исидора, епископа и доктора,
Чтобы в наших странствиях по интернету
Мы устремляли бы наши руки и глаза
Лишь к тому, что угодно Тебе
И проявляли бы доброжелательность и терпение
Ко всем душам, кого ни встретим
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь!»

Здесь, в Леоне, зашел я в «Книжную лавку путешественника». Такие лавки я встречал и в других городах и странах (в Париже есть аналогичный магазинчик «Астролябия»). Море литературы практически по всем странам, даже самым отдаленным и экзотическим, заброшенным и никому не нужным, даже благотворительным фондам. Интересны журналы; их содержание разительно отличается от начинки наших «туристических» изданий. Эх, не будет у нас нормальных журналов для путешественников, не будет... У нас издания зависят от рекламодателя, а потому в них навалом заезженных турций, египтов, кипров и прочего ширпотреба. Их же Бог – читатель, а потому пишут про то, что интересно, и при этом друг с другом соревнуются, кто первым даст более «забойный» материал. Сейчас большой интерес у публики к Эфиопии. Прародина Пушкина интересует европейского читателя, а у нас материал об этой стране и не возьмут никуда. Скажут, рекламу под статью не смогут найти... Что и говорить: за державу обидно! ...Окошко в нашей комнате выходит во двор кухни. До часу ночи гремят посудой. Такое впечатление, что постояльцев здесь море и все жрут в три горла. Потом вышел дядька из соседнего номера и прорычал: «Кончайте шуметь! Дайте же спать, черти!». И все смолкло.

ВАЛЬЯДОЛИД

До Вальядолида доезжаем за пару часов. Решаем не использовать больше такси для поисков и отправляемся, повинуясь интуиции и указателями «К центру». Очень быстро выходим к большому и красивому парку Кампо Гранде. На центральной аллее – книжная ярмарка. Длиннющий ряд стендов, вдоль которых прохаживается живой Сервантес (переодетый зазывала, конечно). Здесь я кое чего набрал на халяву, в том числе симпатичный репринт XVII века какого-то трактата о литературе. Они еще выпускают книги на пергаменте «ручной работы», точные копии фолиантов XII-XV веков. Стоит это удовольствие в среднем 3000 Евро за экземпляр. Хороший подарок близким и сувенир из Испании.

Если идти от авто- или железнодорожной станции Вальядолида по этому замечательному парку, то следует иметь ввиду, что он представляет собою в плане треугольник, правая грань которого – улица Асера де Риколетос, ведущая от Площади Колумба до «предверия» исторического центра города – площади Сорильи с шикарным фонтаном. Улица эта широкая, настоящий бульвар. Правда, к нашему приезду она была вся перекопана. В Испании вообще настоящий строительный бум, как в Москве. Города вовсю прихорашиваются (хотя и без того хороши, надо признать). Нам бы такую городскую среду! Так вот, примерно посередине этой улицы, напротив парка, находится осталь «Кампо Гранде». Он расположен в старинном доходном доме. Здесь длинный коридор и высоченные потолки в номерах (кто знает, может, во время оно там «нумера» и были...). Нам вообще достается комната, в которой можно дискотеку устраивать, такая она просторная. За это все с нас берут 24 Евро в день. Разгружаемся и идем смотеть город. Вальядолид несомненно хорош собою. Он тоже, в общем-то, вполне современен, как и Леон, и его бесчисленные церкви также смотрятся бриллиантами в оправе из довольно молодых кварталов. Но в этом что-то есть... Мы идем к дому Сервантеса, где он жил с 1604 по 1608 год, в последние годы Вальядолида в качестве столицы Испании. Сервантес и Колумб – самые знаменитые и популярные вальядолидские горожане, а посему первый памятник, на который мы наткнулись, оказался посвящен именно автору «Дон Кихота». Надо сказать, что у нас в Москве, в Парке Дружбы, тоже с 1980 года стоит памятник Сервантесу (дар города Мадрида городу Москве), но он без шпаги. А в Вальядолиде – со шпагой. В Москве ему шпагу отламывали несколько раз. Отломят – приварят, отломят – приварят. Потом плюнули на это дело и оставили как есть, без шпаги. Я так думаю, что в этом тоже есть определенный скрытый смысл. Дело в том, что Сервантес сидел в тюрьме. И неоднократно: не считая сидения в алжирском плену, у него четыре «ходки» было. Он собирал налоги на содержание армии и на отправку экспедиций в Америку, но с авансовой отчетностью у него всегда была неразбериха, и поэтому его периодически подозревали в махинациях и сажали в тюрьму. Если разобраться, то что в финансовых махинациях плохого: ведь не у себя воруешь, а у государства? К тому же, писателю, творческому человеку тоже жить надо. На голодный желудок хорошей книги не напишешь, да и плохую не напишешь тоже. Поэтому я полагаю, что Сервантес без шпаги – это Сервантес под арестом. Так можно памятник и назвать – «Сервантес в тюрьме». Потому как при аресте у кабальеро шпагу изымали. Не так, как сейчас- «Руки за голову!!! Лицом к стене!!!» - а по-благородному, «пожалуйте, типа, вашу шпагу, сеньор!».

Побывали мы в доме, где он жил в Вальядолиде, причем были единственными посетителями. Показали нам спальню, где он якобы спал, столовую, где он якобы ел, и кабинет, где он якобы писал. Кое-что от самого Сервантеса подлинного сохранилось, но не очень много.

От дома Сервантеса прямая дорога к дому Христофора Колумба. Там карты, модели судов, артефакты индейцев Америк и сундучки с землей тех стран, которые были открыты испанцами. Сам Колумб умер здесь, в этом доме, в бедности и безвестности, как и полагается всякому великому человеку. Вот, Махатма Ганди, имел посох, очки и накидку, а был вождем второго по численности народа на земле. И кто бы мог подумать, что у памятника этому великому доходяге в Москве вандалы оторвут бронзовые очки, оставив ему в пользование только два предмета!

В Вальядолиде много церквей еще романского периода, например, Санта Мария Антигуа. Собор Валядолида относительно молодой – 1580 года и внутри достаточно аскетичный. Музей Диоцеза, пишут, интересный, но мы туда не пошли. Насытились уже в других местах. Музей скульптуры большей частью на ремонте; он считается наиболее значительным музеем города. Он стоит позади церкви Сан Пабло, самой прекрасной в Вальядолиде. Мы просидели подле нее около часа на лавочке, обсуждая дальнейший маршрут по Испании, любуясь фасадом и наблюдая за семейством аистов, чье гнездо примостилось на одной из башенок Сан Пабло. Как удивительно. Город, причем немаленький, а здесь живут такие птицы! Это всё равно, что если бы в Москве-реке водились осетры... Здесь, в Вальядолиде, мы поняли, что отдохнуть несколько дней на море перед отлетом в Москву нам не светит. В противном случае, из нашей программы придется что-то выбрасывать, а этого не хотелось. Хорошо, если хоть один день останется на то, чтобы в море поплескаться.

Пройдя мимо всех значимых церквей и площадей, закончили нашу экскурсию на берегу речки Писуэрги. Какое красивое название! Вальядолид! Писуэрга!!! Вечером на Пласа Майор (а все пласы майор в Испании похожи одна на другую: везде ратуши с двумя островерхними башенками) намечается гулянье. Здесь строят замки из песка и ваяют прочую скульптуру. Начинаются выходные. Народ вываливает на улицу и начинается всеобщая тусня. В супермаркетах (коих, к счастью, в этом городе предостаточно; самый заметный – “El Corte Ingles” – «Английский двор») покупатели набивают продуктами тележки – сегодня скидки. Набираю пакет клубники по 60 центов за кило. В Москве с двух долларов за кило полусгнившей ягоды хрен скидку получишь...

А в наш осталь заселилась шумная компания студентов. Гудят всю ночь. Я гляжу в потолок и проклинаю всё и вся. Ничего, думаю, утром отыграемся, когда заснете. Но потом понимаю, что это уже не они гудят. Это улица гудит. После того, как какой-то подвыпивший весельчак прошел под балконом, дудя в горн, я хотел уже выйти на балкон и крикнуть, как я ... любил их короля Хуана Карлоса, королеву Софию и всю их семью, а также страну, под их скипетром находящуюся, но потом решил не лезть на рожон. Утром обнаружили, что вывеску нашего осталя кто-то разбил. Видно, кто-то из постояльцев. Мы тоже, в общем-то, нанесли ущерб: я попробовал побриться, но проводка у розетки оказалась повреждена, и я вырубил электричество у нас в номере. Напрочь. Благо, что по вечерам светло, да и хозяева осталя куда-то запропастились и в нашу комнату не заглядывали.

БУРГОС

Это я так «Песнь о моем Сиде» переиначил на современный лад и в своих интересах, для нашего прославленья. В оригинале бургосцы рыдали от расстройства, а у меня радуются. Новая трактовка сюжета, так сказать.

Мы вошли в Бургос как положено – по мосту через ворота Санта Мария. Если смотреть на эти ворота, которые сами по себе являются произведением искусства, то позади них увидишь шпили бургосского Собора. Собственно говоря, так одним взглядом можно охватить все главные достопримечательности Бургоса. Там еще полно всего, но это – как визитная карточка. Под Бургосом есть еще два монастыря – Монастеро Реаль де лас Уэльгас и Монастырь Картуха Мирафлорес. Сам исторический центр Бургоса – миниатюрен. Основная доминанта – Собор, построенный Фердинандом Святым в 1221 году и более всего соответствующий готическим стандартам в нашем понимании. А в нашем понимании готика – это Кельнский собор с двумя башнями. Таких «классических» соборов пламенеющей готики в Испании немного и самый грандиозный из них – бургосский. Здесь похоронен Сид, песнь о котором прославила не только его самого, но и Бургос (бывший в то время столицей объединенных Кастилии и Леона). Его памятник мы видели. Здоровенный такой мужичина с бородой на коне, прямо как наш былинный богатырь. Были мы у церкви святой Анеды, тоже связанной с ним, а также в церкви Сан Эстебан, в которой музей старинных алтарей. Но самый красивый алтарь не там, а в Церкви Святого Николая, что рядом с Собором. Там как раз церемония венчания проходила, на которую съехались сотни две разнаряженных гостей, а наряжаться испанцы умеют, сказать нечего. Алтарь в этой церкви – резной, с сюжетами из жизни моего небесного покровителя. Если попадете сюда, на свадьбу или нет, все равно – не пропустите!

Семейства у испанцев большие, а учитывая, что они люди общительные, друзей на свадьбы приходит видимо невидимо. Но особо хороши, конечно детки, особенно девочки в нарядных воздушных платьях, белоснежных с алыми лентами. Я таких деток заснял у Каса-дель-Кордон – дворца Фердинанда и Изабеллы, в котором они в 1497 году Колумба принимали. В общем-то, перечисленными «объектами» список главных достопримечательностей Бургоса и исчерпывается. Но всё равно, посетить этот город надо обязательно. Штаб-квартира Франко здесь была к тому же, как никак...

В Бургос мы съездили из Вальядолида и вернулись на ночлег туда же. Начинался последний, заключительный этап нашего пути. Дальше – больше, но уже не так много – Сеговия, Мадрид и Толедо...

СЕГОВИЯ

Когда подъезжаем к Сеговии, то будто на лодке проплываем вокруг корабля. Ее и сравнивают с кораблем. Замок Алькасар – это нос, башня Собора – мачта, а римский Акведук – руль, упирающийся в корму из высокого утеса, на котором примостился город. Красивее Сеговии вряд ли что можно найти. И главное в ней – ее целостность. Это настоящий средневековый город, практически без современных вкраплений. Обидуш в Португалии такой же, но там нет таких доминант, как Собор и Алькасар.

Мы начинаем с Акведука, грандиозного и великолепно сохранившегося, и поднимаемся выше в город. В нем полно превосходных романских церквей с колокольнями (Сан-Мартин, Сан Эстебан, Сан Хуан –де-лос-Мочильерос...пардон, «Кабальерос»), на которых аисты живут. В Алькасаре, в котором жил Энрике Трастамара, соперник Педро Жестокого (того, что в севильском Алькасаре обитал). В 1369 году он Педро замочил, причем, с особой жестокостью, как и подобало в то время и Алькасар оставил. Потом, в девятнадцатом веке, здесь поселилась артиллерийская академия, чьи студенты в конце концов взорвали Алькасар к чертовой матери. Из-за них пришлось его восстанавливать, и теперь не найти здесь ни одного зала в первоначальном виде. Но всё равно, стилизация под готику получилась неплохая, да и коллекция старинного оружия может похвастать интересными экспонатами. Там есть мортира, в которую мы Веранику сажали и в ней, практически в жерле орудия, ея фотографировали. Получилось довольно забавно.

Собор тоже хорош. Он самый поздний из испанских готических соборов (XVI век) и не менее величественен, чем севильский и толедский. Кстати говоря, в Сеговии на нашем пути встретились самые дешевые сувениры, так что не пропустите. Так же настоятельно советую по окружной дороге обойти Сеговию вокруг. Снаружи она не менее интересна, чем изнутри. До Мадрида отсюда – рукой подать. Автобусы отправляются каждые полчаса. Автостанция расположилась прямо под жилым домом, так что добрая половина его жильцов встречает и провожает гостей Сеговии, вдыхая выхлопные газы. Вот кому-то повезло...

МАДРИД

Живем мы у парка Кампо дель Моро. Если интересно, то в нем где-то есть музей старинных экипажей, но мы до него не дошли. Недалеко от нас еще – Площадь Испании с памятником Дон Кихоту и Санче Пансе, который всплывает в памяти всякий раз, как вспоминаешь о Мадриде. Наверное, самое известное здесь место. Недалеко – музей Серральбо, неплохое собрание живописи. В паре остановок от нас – Музей Америки. Можно подготовиться к броску в Новый Свет, посмотреть новосветские артефакты. Одним словом, место хорошее. Как говорится, нечаянно повезло.

Многие считают, что Мадрид – это такой большой мегаполис, в котором и делять-то нечего. Мегаполис мегаполисом, но по богатству своих музеев Мадрид стоит в одном ряду с Парижем и Веной, да и архитектура мадридская ничем не хуже. И парки здесь чудесные, и дворцы. Из Парижа ездят в Версаль, а из Мадрида – в Эскориал. Конечно, облик города – не очень старый. В основном это восемнадцатый и девятнадцатый век, но следует иметь ввиду, что он столицей он стал только в 1561 году, когда ее сюда из Толедо Филипп II перенес. Хотя в Мадриде есть и дворцы XV и XVII веков, например, на Пласа де Вилья или на Пласа Майор, которая всем прочим майорам в Испании – первый пример. Если Площадь Вогезов в Париже видели, то тогда принцип Пласа Майор в Мадриде будет ясен. Но самое красивое здание на ней – Булочная. Она с фасада красивее, чем наша Филипповская в Москве. Веселее, так сказать.

Мы начали знакомство с Мадридом с Королевского Дворца, напоминающего Версаль и Зимний Дворец одновременно, и погуляв по его залам пару часов, зашли в Церковь Санта Мария де Альмудена, а оттуда пошли по Калье Майор смотреть город. Зашли в таверну, поели и попили, а учитывая, что при покупке «комплексного обеда», то есть меню, на стол ставят кувшинчик с вином емкостью поллитра. Мы обычно его с легкостью уговаривали, и сейчас обошлись с ним так же, но в этот раз нас немного развезло на жаре. По Мадриду мы ходили долго пьяными и довольными. Я вообще заметил, что за границей наш человек когда выпьет, то он становится совершенно доволен жизнью. На родине он может и в рыло кому дать, а за ея пределами он добреет. Я знаю человека, который, по его собственному заявлению, заграницей трезвого образа жизни не признает. Говорит, тогда восприятие другое. Хотя, на мой взляд, состояние опьянения можно вызвать искусственно, путем определенных дыхательных упражнений и медитативных практик.

Мы гуляли по Пласа Майор, потом прошли по мадридской Тверской – Калье Алькала, посмотрели площадь дель Соль, с которой ведут отсчет километража все испаниские дороги, вышли к одноименным воротам и пощли расслябляться в Парк Ретиро. В принципе, исторический центр Мадрида, сложившийся при Бурбонах в XVIII веке, не такой уж и большой. За два часа можно его пройти с запада на восток. Обратно мы возвращались по Гран Виа, на которой кинотеатров больше, чем где бы то ни было, и пришли к Сервантесу на пощади Испании. По дороге домой набрели на русский магазин. Выбор продуктов небольшой, но этот магазин что-то вроде клуба для «русской диаспоры» в Мадриде. На стене висят объявления, типа «ищу работу» или «продам самогон недорого» и все в таком духе. Убоявшись оказаться в ситуации, как в Гранаде, в Прадо едем засветло. Но, оказывается, в Прадо попасть куда проще, чем в Альгамбру. К тому же, в него несколько входов, так что очередей нет, по крайней мере, в будни. Ходили мы по залам долго. Описывать не буду, так как пишу не путеводитель. Понравился Босх и понравился Гойя, правда, не «чернушного» периода. Ну и Эль Греко, естественно. Для меня Прадо всегда ассоциировался с «Маленькой Инфантой» Веласкеса. Очень она на мою маленькую инфанту походит. Наконец они встретились...

Если после Прадо остается время, то советую даинуть отсюда в близлежащий музей Тиссен-Борнемиса. Этот барон бередал коллекцию Мадриду в 1992 году, и теперь этот музей является вторым по значению художественным собранием в Мадриде. Коллекция подобрана со вкусом, вещи – превосходные. Настоятельно рекомендую, как несостоявшийся музейный работник...

ТОЛЕДО

Мы так или иначе должны были провести здесь ночь. От автовокзала поднялись к воротам Бисагра и нашли за ними чудный осталь одноименного названия. Его патио – как толедский дворик; пол его – стеклянный, а под ним видны столики ресторана. Хорошее место. А то обидно будет – были в Толедо, а ночь здесь не провели. Через мавританские ворота Порта дель Соль вошли в город. Откровенно говоря, изнутри он особого впечатления не производит. Снаружи, с другого берега Тахо – это да, впечатляет. Но есть города, овеянные романтизмом, и сами их названия уже звучат как музыка. Можно сказать, что улицы Толедо, над которыми развешаны полотняные навесы для тени, вполне обыкновенны. Ну, конечно, они блещут позолотой и сталью, поскольку оружейно-сувенирных лавок здесь достаточно. Ножи и мечи здель любых размеров и на любой кошелек. Понятное дело – дамасская сталь стала толедской. Наш маршрут по Толедо был таков. Сначала – музей Санта-Крус. Там Эль Греко и гобелены. Потом площадь Сокодовер, что напротив Алькасара (в самом Алькасаре – музей оружия). Потом Собор. В нем – прекрасное ретабло (резной алтарь) XV века, не менее чудесные скамьи в хоре, на которых изображены сцены отвоевания Гранады. Сам Собор чудесен, и я не буду его даже описывать. Это надо видеть.

Потом мы пошли в церковь Сан-Томе, где висит картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса», одна из его самых известных. Рядом – дом, где он вроде бы жил. В нем самый ценный экспонат – картина «План Толедо». Прямо в центре ея – наши ворота Бисагра, за которыми мы живем. Дом музей устроили там, где жил чернокнижник и поэт Де Вильяна, а до него – казначей Педро Жестокого Самуил Мейер Халеви. При нем же рядом была построена синагога, так называемая Синагога-дель-Трансито, ныне Музей Сефардов, но там сейчас ремонт. Мы в другую зашли – Санта-Марию-ла –Бланку. Все синагоги после изгнания евреев-сефардов из Испании были превращены в христианские храмы. Интересное сочетание: еврейская синагога построена в мавританском стиле и превращена в христианскую церковь!

Зашли мы в монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес. Именно здесь должны были покоится Фердинанд и Изабелла, но потом их в Гранаде похоронили. Так что теперь здесь пустынно, хотя эта «лебениная песнь» испанской готики может похвастать великолепным декором.

Единственное, что мы не увидели, это «Святое Семейство» Эль Греко. Там такая Мадонна, что можно подумать, что это лучший образ Богоматери, созданный рукою человека. Да, пожалуй, и лучший женский образ вообще. Пока соображали, где она находится, музеи уже закрылись. А находится она в музее Госпиталя Тавера, кстати, недалеко от нашего осталя...

...Из Мадрида прямо до Торремолиноса ходят автобусы “Daibus”. Семь часов езды. Билет достаточно дешев, 17,5 Евро. Вот и всё. Вернее, почти все. Последние полтора дня на море – и домой. И если мы за месяц посмотрели так мало, то сколько же нужно времени, чтобы остальное досмотреть?

А на море тот же ветер и чуть теплая вода. Вечером по пляжу ходит женщина в спортивном костюме, в наушниках и миноискателем. Завораживающая картина, особенно при свете заката. Мы ее еще в самом начале видели. Ну что ж, каждый отдыхает в Испании по своему.

До аэропорта Малаги мы добрались способом, который нормальные люди не используют. Но мне было жаль расставаться с запрошенными таксистом десятью Евро, и мы доехали на автобусе до нужного перекрестка, а потом ...дошли пешком. По прилету в «Домодедово» наш самолет опять потеряли, и родные нас начали уже оплакивать. Но мы прилетели ко всеобщей радости, и это правильно, ибо «не ищите живого среди мертвых». Самолет опять опоздал, всего-то часа на два. Но это все ерунда. По сравнению с тем, что с нами происходит в дороге – всё ерунда...

Перед собором в Бургосе есть такая бронзовая скульптура: скамья, а на ней – странник с посохом. Он устал, понур и сгорблен. Но он дошел до цели. В его бронзовых жилах чувствуется усталость. На его ступнях пыль сотен дорог. Но мы до своей цели никогда не дойдем. До самой смерти. Ибо мы – пилигримы. И мы идем, почти по Бродскому