Мы познакомились четыре года назад на весенней туристической выставке MITT. По идее, нашу дочь мы должны были бы назвать, например, Миттой или что-то вроде этого., но решение подсказали наши имена – Вера и Николай. Понятно, что дочь зовут Вероникой, т.е. Вероника она «по пачпорту», а среди нас она Вераника, или просто Ника. У нее есть еще другие имена, но это – основное.В свои полтора года она намотала столько километров, сколько я наездил годам к десяти. Я так подозреваю, что при длительном перерыве в «переменах мест» она начинает тосковать и капризничать с удвоенной силой, поэтому возврат к столь любимому в нашей семье полукочевому образу жизни этой маленькой светлой душе будет скоро более необходим, чем новые игрушки.

Наш образ жизни полукочевой потому, что постоянное место жительства у нас, конечно имеется, также, как и место работы, но это суть переменные величины, так как и то и другое за последнее время менялось с удивительной быстротой. Но величина постоянная – страсть к путешествиям, а посему всё остальное – лишь булыжники на дороге, по которой идем.Хотя путешествия – тоже не самоцель. Это средство познания мира и самосовершенствования. Можно сказать, что в них ты живешь с утроенной быстротой и силой, а всё, что происходит между двумя большими путешествиями – состояние «сомати». Я, конечно, имею ввиду повседневную жизнь с ее суетой и, например, вынужденными каждодневными хождениями нам работу со сводящим с ума ожиданием отпуска, который тебе почему-то всегда хотят урезать хищные работодатели. А что посмотришь, например, за две недели или, что еще хуже, за неделю? Три макушки, две церквушки? Или прокатишься в галопный тур по десяти странам Европы, а потом по возвращении будешь вспоминать, что же ты не увидел. Нет. Мы пойдем другим путем. Путем настоящих, больших путешествий. Он более тернист и ухабист. Из жизни уходит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Понятие «карьера» распадается на мельчайшие частицы и растворяется в воздухе. Вся жизнь – сплошная авантюра, круговорот «заработал-промотал» (в смысле, «проездил»). Романтика похлеще воровской. Новое эпикурейство, если хотите.

Мы путешествовали месяц по Китаю. Еще тогда, три года назад, вставал вопрос – Китай или Пиренейский полуостров. Жребий пал на Китай. Потом мы ждали Веранику, потом она должна была встать на ноги, потом у меня начался «африканский период», а потом, вдруг, встал вопрос, что ехать надо, ехать срочно и ехать вместе, но куда? С полуторагодовалым малышом в тропические страны ехать небезопасно, а в Европе еще есть места, нам незнакомые и интересные.

К поездке долго не готовились. Рюкзаки, пережившие Китай и Африку, упаковка «памперсов» и складная коляска, специально для этого случая приобретенная. Как ни странно, она благополучно пережила наше путешествие, хотя я не надеялся, откровенно говоря. Детское питание не брали – не в голодный же край едем.

Конечно, Испания себя немножко дискредитировала в глазах серьезных путешественников тем, что окончательно превратилась в страну массового туризма и ленивого пляжного отдыха, но вот, к примеру, Таиланд тоже таким стал, но для искателей сильных впечатлений своей привлекательности не потерял, несмотря на всю его «заезженность». Вообще, и в Европе можно найти романтику, если подойти к делу творчески. Организованный туризм для нас не подходит как ввиду того, что на руках у нас малышка, а также ввиду его неизбежной ущербности. Понятно, что ни мы не хотим ждать, пока вся группа из пятидесяти человек сходит по своим надобностям, потом за сувенирами и дешевым ширпотребом, а потом половину группы, заблудившуюся на «испанских изогнутых улицах», будут собирать еще битый час, ни сама группа не проникнется нашим распорядком дня с дневной сиестой для малыша и его резвыми играми. Да и темп мы предпочитаем, мягко говоря, неторопливый, созерцательный.

Удивительно, что толковых рассказов о путешествиях «дикарём» по Испании и Португалии я не нашел. Прочитал только, что португальцы, вроде, очень неприветливы и откровенно недружелюбны к иностранцам (абсолютная чушь!).Единственная ценная информация: тарифы на междугородние автобусы и поезда не очень высоки, самое недорогое размещение – в осталях (hostal), что, впрочем имеет мало общего с хостелами с номерами на 8 человек и одной уборной на 38 комнат. В исторических центрах городов их немало, что вселяет надежду на быстрое нахождение ночлега. На первые несколько ночей этот вопрос вообще не стоял: я купил «горящий» тур на Коста-дель-Соль сроком на одну неделю, причем виза была открыта на месяц, а возвращались мы через 4 недели, а это – 28 дней. Уже неплохо. Есть шанс посмотреть хотя бы хрестоматийные достопримечательности обеих стран.

Летели мы до Малаги из Домодедово. Аэропорт, конечно, отгрохали хороший, чего не скажешь об организации вылета некоторых рейсов. Насколько я понял, здесь есть определенное деление на «своих» и «чужих». «Свои» - это East Line, который аэропорт под себя и отреставрировал, и уважаемые инокомпании, постепенно перебирающиеся сюда из «Шарика». «Чужие» - все остальные. Мы видели, что наш самолет «Красноярских Авиалиний» стоит, но на табло нашего рейса нет. Пассажиры, которым надо в Малагу, начинают беспокоиться и кучковаться, а скучковавшись в нужном количестве, подходить к администрации и требовать разъяснений, потому как ехать надо, транспорт стоит, а наш рейс в расписании отсутствует, и никто ничего не объявляет. Один добрый дядя, увидев наши метания, посмеялся, посоветовав читать Интернет, где знающие люди пишут, что «Красноярские» любят на сутки рейсы задерживать. Тут уже я начал смеяться. Над собой. Сколько сам говорил учил народ избегать чартеров, и тут на тебе – не избегнул. Но всё обошлось. Через час вышел некто и сказал, что на Малагу посадка там, за углом. Объявить народу по радио Домодедово посчитало излишним. Потом еще час мы ждали несчастных, интуитивным методом находившим путь к трапу самолета. С одного из них на стойке регистрации содрали 100 долларов за то, чтобы провести на посадку, якобы «регистрация закончена, идет посадка» и т.д. и т.п., он приходит, а самолет неизвестно где, и вылетит ли – вообще неясно. 100 долларов – за индивидуальный сервис… Но это всё ерунда. Мелочи жизни. Как учили иезуиты, «цель оправдывает средства», что можно интерпретировать, как «главное – результат». А результат в полете – посадка, причем в нужном месте. Когда «капитан корабля» объявил, что разница во времени с Москвой в пункте прибытия составляет 6 часов, мы засомневались, туда ли мы летим. Но по расположению Солнца, как потомственный следопыт, я определил, что летим мы в нужном направлении.

Мы сели в Малаге. Наша давняя мечта об Испании стала явью при первом же касании шасси с землей.Эта страна манила нас своей фантастической историей, средневековой мощью замков и потрясающим богатством соборов. Она всегда стояла на стыке миров, и в этом ее уникальность. Она вытолкнула Азию из Европы, позволив последней быть самой собой и, расширила границы европейской цивилизации до немыслимых пределов, подчинив себе океаны и покорив просторы. Вообще, Пиренейский полуостров – гигантский маховик, перевернувший ход истории доброй половины Земного шара. Можно сколь угодно клясть конкистадоров и инквизиторов, но это не умаляет величия и грандиозности содеянного.

Нас отвезли в Торремолинос – курорт километрах в десяти от аэропорта. Из окон отеля видно море, но до него еще топать и топать, но главное – автобусная станция (Estacion Atobuses) – в пяти минутах ходьбы, так же, как и супермаркет. Идем на пляж и понимаем, насколько «попали», но не мы (мы то знаем, зачем сюда прилетели), а те, кого битком набитыми чартерами завезли сюда для «сказочного отдыха» на майские праздники. Температура воды – как в Ладожском озере, а ветер с Атлантики дует почти гиперборейский. На всем побережье одновременно в воде находилось не более десятка купальщиков, но мне такая вода пришлась даже по душе, особенно после парномолочных вод Гвинейского залива. Остальной народ пытался загорать и дышал морским воздухом, что, в общем-то, тоже бывает полезно.

Во время наших велопоходов по Европе самым заветным местом у нас был супермаркет. Свернул с дороги, купил прохладный йогурт, нарезку, салатик – красота! Присел под деревцем – устроил пикничок. Бюджет нашей испано-португальской поездки был небольшой, а посему супермаркеты для него – спасение., ибо еда там раза в три-четыре дешевле, чем в ресторанах. Это не значит, что мы ели только бутерброды; раз в день горячие блюда мы себе, конечно, позволяли, но, тем не менее, наше меню постепенно стало принимать сугубо средиземноморские черты с налетом средневековья: сыр, оливки и вино. Сыров в Испании, конечно, не такое безумное изобилие, как во Франции, но тоже ничего. Вино – от 1 Евро за бутылку, галисийский яблочный сидр – 75 центов, так что жить (и пить) можно. Дегустацию крепленых вин оставили до Португалии: там портвейн и всё такое… Оливки – 40 центов за банку, а детское питание (не будем же мы ребенка на вине и оливках держать) – от 75 центов за баночку, причем выбор, как правило, очень большой. Литр сока – от 60 центов, яблоки, клубника – 2-2,5 Евро за кило. Вода минеральная – 30-40 центов за полуторалитровую бутыль. Правда, как оказалось, Торремолинос был самым дешевым городом на нашем пути. Даже комплексный обед в ресторанчике здесь стоит 5-6 Евро. Конкуренция и наплыв прижимистых пенсионеров из Германии и Англии дает о себе знать.

МАЛАГА

Естественно, мы не собирались проводить в Торремолиносе целую неделю. Наметили города, которые можно посмотреть за однодневную поездку, а там – посмотрим. Первым делом – Малага. До нее добраться проще простого – автобусы курсируют каждые 15-20 минут, довозят до порта (а он в самом центре), и стоит это все 89 центов. В Малаге наметили посмотреть Собор, крепости Алькасабу и Хибральфаро, построенные еще маврами.

Считается, что в Малаге смотреть нечего, но это не так. Собор интересен тем, что поначалу никак не можешь определить стиль, в котором он построен. С 1528 года, когда он начал строиться, в нем всё перемешалось. Но преобладает стиль Ренессанс, по крайней мере, это касается фасада. Вокруг пешеходные, весьма симпатичные улочки, по которым можно пройти к Алькасабе и Хибральфаро, ступенями поднимающимися над городом. Поднялись к Хибральфаро, посменно везя коляску. Оттуда видно всё: и расположенную ниже Алькасабу, и порт, и арену для боя быков, и Собор. Обе крепости мавры построили в XI-XIV веках. Хибральфаро почти пустой внутри; остались стены и здание мечети, в которой сейчас экспозиция. Алькасаба гораздо интереснее. В ней даже отреставрирована часть помещений и внутренних дворов в мавританском стиле. Такое стилизованное подобие гранадской Альгамбры, хотя с ней ничто сравниться уже не может.

Вообще интересно, что наиболее яркие памятники арабского зодчества сохранились именно в Испании, и сюда едут люди из арабских стран, чтобы своё культурное наследие посмотреть! Неисповедимы пути истории. Арабы в Египте вовсю эксплуатируют наследие древних египтян, к которым они имеют такое же отношение, как эфиопы к эскимосам, а в испанской Андалузии главная изюминка – арабская архитектура! Еще один аспект, о котором навязчиво думается и в Соборе, и в Алькасабе. Мы сейчас переживаем тот же момент истории, что и во времена Реконкисты. Вновь столкнулись христианский и мусульманский миры. Здесь, в Малаге, христианский мир победил в 1487 г.. Позади остались тысячи отвоеванных километров. Бесполезно спорить, чей мир был лучше. Я думаю, что они равноценны. Арабы многому нас научили; спасибо им не только за оливки и апельсины, но так же и за переводы греческих авторов. Потому как в раннее средневековье ни испанским вестготам, ни итальянским лангобардам, ни французским франкам ученость была как-то ни к чему. Так бы и ходили полуграмотными, с нечесаными волосами, пахнущими потом по проселкам Матушки-Европы. А тут южные смуглые люди, которые по пять раз в день моются, за них же и, в конечном итоге, для них же, олухов, умные книги переписывают. А их за это – обратно в море. Ну где справедливость?

Кстати говоря, советую самим не быть олухами и не попасть впросак. В Малаге, в центре города, в сквере у детской площадки, где резвилось моё белокурое солнышко, ко мне подбежала гражданка испано-цыганской наружности с букетом алых гвоздик. «Фиеста, фиеста!»- кричала она радостно, и белоснежная улыбка светилась на ее наглом лице. «Фиеста де Санта Мария!» - воскликнула она, обхватив одной рукой мою поясную сумку, а другой пытаясь засунуть гвоздику мне за ремень. Я знал, что гвоздики носят в петлице, дулах автоматов (как в Португалии в 1974-м), за ухом, под картузом, но их не носят в карманах брюк или за поясом. Поэтому я гражданку отодвинул, и вовремя – молния сумки была расстегнута и из нее торчали купюры и паспорт, то есть то, что она не успела вытащить. Поняв, что ее коварный замысел раскрыт, раздатчица цветов поспешила раствориться в толпе.

Прием с цветочками у местных цыган очень распространен. Подходят не только с гвоздиками, но и с неким подобием петрушки, уверяя, что «А у нас фиеста» и это – подарок. Меня еще пару раз пытались заловить, но встречая суровый взгляд человека, в глубинах сознания которого пробудился конкистадор, инквизитор и, одновременно, недобитый эсэсовец, скрывающийся от правосудия на просторах Парагвая, они, не доходя десяти шагов, прекращали свои попытки.

СЕУТА

На следующий день с автовокзала отправляемся в Альхесирас. Надо взглянуть на Гибралтар, последнюю английскую колонию в Европе. Билет на автобус обходится в 8 Евро в один конец. Едем три часа, проезжая всё побережье Коста-дель-Соль. Километров за пятьдесят до Альхесираса появляются плакаты, указывающие, что «здесь продаются билеты на паром в Танжер и Сеуту». Плакаты мелькают так часто, что создается впечатление, будто эти билеты здесь – самый ходовой товар. А почему бы и нам не махнуть на африканский берег?

Автобус останавливается прямо на набережной, напротив порта, за которым просматривается скала Гибралтара. Конечно, хорошего вида на него отсюда не открывается: мешают краны и пришвартованные корабли. Я отправляюсь сразу же в одну из контор, продающих билеты. Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 Евро в один конец, 40 – в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение «африканских владений» Испании – Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как минимум, с двукратной испанской, чтобы впустили обратно. Спрашиваю кассира, а он мне отвечает, что всё в порядке, Сеута – это Испания, так что нет разницы, где я нахожусь, в Сеуте или здесь, в Альхесирасе. Немного успокоившись, идем на паром. Паром действительно идет быстро, проплывая совсем рядом с Гибралтаром, который виден, как на ладони. К сожалению, открытых палуб нет, и приходится снимать через стекло, покрываемое брызгами волн. Через 20 минут появляются плавные очертания африканского берега, а еще через 15 минут плавание меж Геркулесовых Столбов завершено. Сеута раскинулась полукругом; замечаю, что в городе есть собор и крепость на горе.

Выходим в порт. Нас встречает марокканец в полосатом халате и предлагает на машине совершить экскурсию в Марокко. Потом соображает, что нам нужна виза и, расстроенный, уходит. Выруливаем с портовой территории (выруливаем, потому что с нами Ника в коляске), по дамбе проходим к старой части города. Слева – бухта с торчащими мачтами яхт, справа – мощные стены крепости (еще одной!), над которой реет испанский флаг. Это сооружение впечатляет. Стены такие, что выдержат удары любых снарядов. Крепость выстроена в XVI веке, через нее проходит канал, разделяющий полуостров, на котором Сеута расположена, на две части. Беспрепятственно пройти неприятелю по этому каналу невозможно. Неудивительно, что турки с марокканцами не смогли взять Сеуту во время двадцативосьмилетней осады 1693-1721 годов. К тому же на горе, как я уже говорил, еще одна крепость, которая держала под прицелом город.

Самое интересное то, что самим испанцам Сеута досталась чисто случайно. Так, между делом. У арабов Сеуту отбили в 1415 году португальцы под водительством Жуана Первого. Правда, под Танжером португальцы в 1437 году были разбиты и были, по договору, принуждены отдать Сеуту прежним хозяевам, но, как говорится, «попробуй отними». «Де юре» арабская, а «де факто» португальская Сеута плавно перешла к испанцам в 1580 году, когда Португалия и Испания объединились под одной короной. А уж испанцев арабы и берберы, а, впоследствии, и турки, не могли выкурить отсюда до наших дней, хотя Марокко и предъявляет претензии Испании периодически на этот счет. Действительно, марокканцев здесь много. Можно сказать, что Сеута – типичный североафриканский город: мужчины в фесках, женщины в платках. Много людей в форме цвета хаки – Сеута остается военной базой. По сути, Сеута и Гибралтар – испано-британские челюсти, закрывающие путь в Атлантику.

Мы обошли крепость, прошли в Старый Город с его Собором и пешеходными улицами, прошлись по набережной, светлой, красивой и широкой, и поняли, что больше здесь делать нечего и нам пора. На африканском берегу мы уже «засветились», а арабо-мусульманского колорита я уже вкусил в иных странах.В принципе, улицы Парижа и Лондона уже давно стали полны «экзотикой Востока» благодаря наплыву иммигрантов из бывших колоний. Но испанцы понимают, что Сеута – удобный перевалочный пункт для иммигрантов из Марокко, а потому контроль в порту строгий. Трудно сказать, чем бы закончилась наша морская поездка, оставь мы свои паспорта, например, в отеле. При посадке на паром – полицейская паспортная проверка, и беспаспортный или безвизовый народ разворачивается безжалостно. Один испанский студент приехал в Сеуту без студенческого билета и иных документов и ему, естественно, нечего было предъявить. Не пустили на паром! Прогулялся, парнишка, в Африку. На наши же паспорта полицейские смотрели так, как будто мы предъявили удостоверения личности марсиан. Наши паспорта проверили на подлинность, просвечивая каждую страничку. Они не могли понять, как мы сюда попали. Как это мы прилетели в Малагу, а въезжаем в Испанию через Сеуту. На ломаном испанском я объяснял, что мы живем в гостинице в Торремолиносе, приехали на пароме сегодня днем. Я использовал весь свой пока еще скудный запас испанских выражений, включая «но пасаран», «патрия о муэрте», а после произнесения коронной фразы, которой меня обучили за неделю до поездки, а именно «дос сервесас, сеньора, пор фавор» («два пива, сеньора, пожалуйста»), нас поспешили поскорее отпустить обратно на Большую Землю.

В самом Альхесирасе (от арабской Аль-Джазиры) рядом с портом существует настоящий мусульманский квартал, напоминающий о близости Марокко. Надо сказать, что это единственный город в Испании на нашем пути, в котором мы встретили настоящий этнический квартал. В ожидании автобуса Ника играла на детской площадке с видом на Гибралтар и я был очень доволен, так как в Москве площадок с такими видами не найдешь.

РОНДА

Я выглянул в окно и расстроился. Небо было затянуто тучами. Море серое, небо серое. На сегодня наметили ехать в Ронду, живописный город в окружении гор. Едем, поднимаясь всё выше и выше, пробираясь в тумане по горному серпантину. Из открытого окна автобуса веет такой свежестью, что понимаем – от холода мы, наверное, околеем. Неожиданно въезжаем в полосу света и голубого неба. Ну прям как Шамбалу вдруг нашли!

Погода в Ронде – прямая противоположность той, что на побережье. И это радует. Как и то, что автовокзал расположен в центре города, хотя до самой живописной его части, за ущельем Тахо, надо еще идти. Выходим к парку Аламеда дель Тахо, где Ника, мой цветок жизни, погружается в царство цветов, которые она любит больше всего в Испании наряду с огнетушителями в музеях (с одного даже чеку сорвала). Из Аламеды открывается захватывающий вид на долину реки Гуаделевин и отсюда же мы проходим к Пласа де Торос, т.е. к площади быков, на которой – круглое здание старейшей в испании арены для корриды (1785 г.), где расположен музей этого национального развлечения испанцев. Здесь можно побегать по арене, представив себя в роли тореадора или быка, кому как нравится. Можно зайти в стойло и представить, каково жилось этим самым быкам. Но их самих здесь нет. Из живности – андалузские лошади. Объявления о корриде в разных городах мы видели неоднократно, но они относились уже к тому времени, когда мы планировали покинуть Андалузию. Ну что ж , на этот раз – не судьба.

Выходим к ущелью через переброшенный над ним мост Пуенте Нуэво. Белоснежные дома нависают над обрывом, на дне которого журчит река. Говорят, ещё Куэнка в Кастилии-Ла-Манче поражает столь необычным городским пейзажем. В самом старом городе – белые стены, от которых глаза слепит, цветы герани на окнах, тишина, благодать и сиеста. О, испанская сиеста! Благословенное, сонное время суток, когда всякий организм, утомленный солнцем, просит покоя. На время сиесты, которую мы часто проклинали, закрываются не только магазины, но и такие важные культурные учреждения как музеи, а посему весь дневной график нам приходится подстраивать под разорванное сиестой расписание их работы – с 9 до 13 и с 16 до 19 (за крайне редким исключением). То есть, где хочешь, там три часа и болтайся. Если хочешь посмотреть пару-тройку приличных музейных собраний, то музейная сиеста – самое большое тому препятствие. Кстати говоря, сами музеи в Испании не очень дорогие. В среднем 3 Евро с человека. Альгамбра – 7,5 Евро, но это, по сути, был самый дорогой музей на нашем пути. Даже Прадо – 3,01 Евро (вот такая странная сумма).

В самой Ронде кроме музея корриды и церкви Санта Мария ла Майор, перестроенной из мавританской мечети (мавры сдали Ронду одной из последних, в 1485 году) мы музеев не посещали, да и большая часть их была закрыта. Нагулялись по городу, надышались горным воздухом, купили Вере соломенную шляпу (сувениры здесь действительно недорогие) и вернулись в Торремолинос.

Поездка обошлась нам в 30 Евро на двоих (вернее троих, но Ника все равно ездит бесплатно). Вообще, стоимость проезда в в междугородних автобусах можно рассчитать, исходя из соотношения примерно 4,5 Евро за 100 км пути, хотя автобусных компаний много и цены варьируются, правда, не очень значительно. Из нашего родного Торремолиноса автобусы ходят до Гранады, Кордовы, Хаэна, Кадиса, Хереса-де-ла-Фронтеры (там, где херес производят). Ну и до Ронды с Альхесирасом. Можно до Мадрида доехать. Вообще, автобус как средство передвижения по Испании очень хорош и удобен: расписание частое, сеть маршрутов более чем разветвленная. Можно добраться в любую точку. Между крупными городами, например, Барселоной и Мадридом, ходят ночные автобусы, что позволяет сэкономить на ночлеге и поберечь ночное время для чего-нибудь более интересное.

Наступала пора двигаться дальше – в большое путешествие по Испании. Возможности Торремолиноса как нашей «постоянной базы» были исчерпаны. Последний день на Коста-дель-Соль мы подарили нашему ребенку: свозили его в зоопарк в Фуенхероле. Он небольшой, но сделан со вкусом: каждый сектор стилизован под континент, животные которого здесь представлены. Например, в открытый вольер с лемурами попадаешь через баобаб (ненастоящий, разумеется). Эти зверьки, однако, очень ласковые, позволяют себя гладить, хотя среди них попадаются такие облезлые, что и гладить не хочется. Еще можно посмотреть, как крокодилы плавают. У нас в Москве эти твари лежат в аквариумах как бревна, а здесь можно понаблюдать и представить, что и как будет происходить, если захочешь поплавать в одном водоеме с рептилиями. Мы купили билеты до Гранады. У нас по путевке оставалась еще пара ночей в Торремолиносе, но мы решили ими пожертвовать ради того, чтобы потом не кусать локти по поводу того, что мы в Испании или Португалии не успели посмотреть. В конце концов, мы бэкпэкеры или нет? Пожалуй нет… Мы теперь - мочильерос. Мочильеро – от испанского «мочила», т.е. рюкзак. А хорошо звучит! Бла-ародно…

ГРАНАДА

Едем на автобусе до центра. Решаем пешком дойти до Альгамбры, но, изрядно поплутав по улицам, поднимаемся к ней только часа через полтора. Первый «облом» - в кассах висит объявление, что билеты проданы. Время – четыре часа, до закрытия (20.00) полно времени и, как нам кажется, можно всю Альгамбру посмотреть. В кассе говорят, что чтобы купить билеты, нужно приходить к восьми утра, т.е. за полчаса до открытия. «Но я Вам советую приходить к семи»,- многозначительно добавляет кассир. Слышавший нашу беседу сеньор, по всей видимости – один из гидов, специализирующихся на Альгамбре, говорит, что на завтра купить билеты реально, если приехать совсем рано. Количество билетов, поступающих в открытую продажу, невелико –2000. Можно заказать билеты на завтра или послезавтра, но только в банках «BBVA», который является «официальным партнером» Альгамбры. Хорошенькое дело! На часах – четыре, билетов нет, а банки работают до двух. Перспективы невеселые. Приехать в Гранаду и не попасть в Альгамбру – всё равно что приехать в Москву и, не посмотрев Кремль, ограничиться посещением Зоопарка!

Понуро бредем вдоль стен Альгамбры, мимо ее квадратных башен, ставших для нас неприступными. Таких ударов судьбы мы не испытывали давно. Не попадем завтра – не попадем никогда: послезавтра - суббота, а потом – воскресенье, когда наплыв посетителей будет вдвое больше будничного. Я испытывал то же негодование, что и Ипполит Матвеевич Воробьянинов после того, как на аукционе потребовали тридцать рублей комиссионного сбора. Почему билеты в музей надо заказывать в банке, а не прачечной, например? Или Альгамбра чем-то задолжала банку, и он таким образом возвращает себе кредит? Или наоборот, Альгамбра помогает банку?

Томимые тяжкими раздумьями мы вышли к Альбайсину, бывшему мусульманскому кварталу, который отделяет от холмов Альгамбры и Хенералифе речка Дарро. В Андалузии все наиболее живописные кварталы – бывшие мусульманские или еврейские. Белые домики, цветочки на окнах, балкончики, черепичные крыши. Есть в Гранаде и «цыганский» квартал – гора Сакромонте, где они, подобно троглодитам, жили в пещерах. Идем вдоль речки Дарро, протискиваясь сквозь толпы туристов. Еще и транспорт умудряется здесь ездить! Нас вообще транспорт, самым шумным и несносным представителем которого является мотоцикл, очень в Испании раздражает. Он и в Москве нас раздражает, но в Испании – особенно. Это – «синдром Ронды» (красиво звучит!). Ронда – тихая и пешеходная, а Гранада – нормальный город, полный техногенного шума и выхлопных газов. Мы начали с Ронды, и нам казалось, что вся Испания такая, но Испания – шумная по определению. Здесь любят шум. И днем и (что иногда обиднее) ночью. Мотоциклы производят душераздирающий рокот, сами испанцы разговаривают громко, а дети просто орут. То есть шума здесь не меньше, чем на китайских улицах. И еще они наши «Илы» не хотели пускать в свои аэропорты из-за того, что эти самолеты слишком «шумные». Ха!

Проходим к Собору и Королевской Капелле. Они открыты до семи вечера, так что этот день не будет для нас днем потерь и разочарования. Собор – белоколонный внутри и украшен чудными, блистающими золотом капеллами, а в самой Королевской Капелле – великолепная ограда, за которой – не менее пышные надгробия Католических Королей – Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Нет в Испании более популярных исторических персонажей, чем они. В их честь названы площади, улицы, харчевни и гостиницы. И это недаром. Они завершили Реконкисту, начатую Карлом Мартеллом под Пуатье в 732 году, когда арабам впервые дали по носу. Пуатье – Сталинград, Гранада – Берлин. Между этими точками – моря крови и горы трупов, но смысл был один – битва цивилизаций. В 1492 году здесь, в Гранаде, Фердинанд и Изабелла навсегда перевернули мавританскую страницу испанской истории, но и здесь же приступили к написанию целого тома истории Нового Света. Алехо Карпентьер считал, что Колумб и Изабелла были любовниками. Версия смелая, но не невероятная. Почему бы нет, Алехо? А я мучаюсь сомненьями. Как поступить? Ехать всем вместе к восьми утра или ехать мне одному, а потом вернуться к своим малышкам, позавтракать и возвратиться обратно в Альгамбру? Решаю, что утро покажет.

И утро показало. Встаю в половине шестого и иду к остановке автобуса. Чуть забрезжил рассвет. На остановке я не один: молодая пара латиноамериканцев с явно индейскими чертами лица, ждет автобуса, естественно - №3. Веет холодом. Начинаем замерзать, но автобуса всё нет и нет. Решаю взять такси, и за 6 Евро оно меня довозит до Альгамбры всего за десять минут. Теперь я осознаю, что вчера мы сделали ошибку, и Ты, любезный Читатель, не повтори ее! Мы доехали до Пуэрта Реаль, и оттуда полтора часа поднимались к Альгамбре, а нужно было выйти из автобуса на Гран Виа де Колон (т.е. нашего любимого Колумба) у Собора или на площади им как бы любимой Изабеллы Католички, а там рукой подать до Новой Площади (Пласа Нуэва), с которой по Куеста де Гомерес подняться к парадным воротам, за которыми – сады, окружающие Альгамбру. Потом потихонечку подняться к тому месту, где расположен вход и в Хенералифе, и в Альгамбру.

Когда я туда приехал, из других такси выгружались жаждущие билетов. Когда же я наконец нашел хвост очереди, словно сетчатый питон опутавшей собою все наземные сооружения, примыкающие к кассам, я понял, что «кто рано встает, тому Бог подает». Бывалые, т.е. те, кто дежурит здесь, по-видимому, с вечера, сидят на раскладных стульчиках и попивают кофеёк из термосов. Занимаю очередь и периодически прогуливаюсь, совершая для согрева физические упражнения. Когда солнце показалось из-за деревьев и начало помаленьку сушить утреннюю росу, открыли кассы. Через некоторое время открыли кофейню, в которую тоже выстроилась очередь. Еще через полчаса по радио объявили, что на утреннее посещение Альгамбры (до 14.00) осталось 200 билетов.Еще минут через двадцать объявили, что начата продажа билетов для «дневных» посетителей (а есть еще и «ночные»; это те, кто будет ходить по Альгамбре при свете прожекторов после 22.00). Такая система объясняется тем, что в билете указывается промежуток времени (30 минут), в течение которого можно попасть во Дворец Насеридов, где, собственно, можно лицезреть Дворик Львов, Миртовый Дворик и прочие шедевры мавританской архитектуры, принесшие Альгамбре мировую славу. Многим, причем стоявшим в первых рядах, не повезло: им досталось посещение дворца на 8.30. Можно им только посочувствовать; ходить по его и без того прохладным залам в пору утреннего «дубака» - занятие не из приятных. Мне достаются билеты с правом посещения дворца с 15.00. Считаю, что мне повезло. В открытой продаже билеты уже подходят к концу – осталось чуть больше тридцати. Остальные – по брони или для групп экскурсантов. Система предварительной брони через банк создает, кстати, хорошую почву для спекулянтов, которые, заказывая по двадцать билетов, потом эти билеты реализуют по цене в два раза выше номинала. Действительно, приехал человек, например, в командировку на денек, решил в музей сходить, а в кассе билеты проданы, перспектив никаких, вечером поезд. И тут к его услугам добрая фея – пухлая женщина в темных очках с кипой билетов в руках…

Довольный, я бреду по парку вдоль стен Альгамбры, которые откроются перед нами через несколько часов. Птички поют, водичка журчит в канавке и на душе хорошо. Возвращаюсь в мотель и вместе идем на завтрак. Потом гуляем по Гранаде и предвкушаем встречу с чудом. И это предвкушение нас не обмануло; мы получили от этого дня всё, что ожидали, и даже больше. Я мечтал увидеть свою дочь играющей в садах Хенералифе, видимо, под впечатлением луидефюнесовской «Мании Величия». И я увидел ее и сам играл с ней в миртовом лабиринте. Сначала мы пошли во дворец Насеридов, последний из которых – Боабдиль – почетно капитулировал Фердинанду и Изабелле. Его меч хранится ныне в Музее Оружия в Мадриде. Насериды выстроили это чудо мусульманского искусства в XIII и XIV веках, то есть тогда, когда мусульманская звезда над Кордовой и Севильей уже зашла, но на небосводе вновь воссияла Звезда Вифлеема. Можно сказать, что Альгамбра – лебединая песнь ислама в Испании, хотя можно еще и поспорить, чъе именно искусство представлено в Альгамбре. По крайней мере, у византийской роскоши арабы позаимствовали очень много. Потом и христианские короли начали использовать восточные мотивы в убранстве своих дворцов. Искусство побежденных пришлось по вкусу победителям.

Карл V построил на подступах к дворцу Насеридов свой дворец – громоздкий и нелепый. Он в нем и не жил толком, но общий ансамбль испортил. Сейчас в его некоторых помещениях – выставочные залы. Вообще, наш маршрут был таков: дворец Насеридов, сады Хенералифе, потом обратно в Альгамбру и через нее – крепость Алькасаба. Поднявшись на башню, над которой веют флаги Испании, Андалузии и Европейского Сообщества, слышу звуки веселой музыки и людской гомон внизу, на Новой Площади. Там идет гулянье, и нам невольного участия в нем не миновать.

Так и есть. Сегодня пятница, а вечером пятницы начинается фиеста, которая, как известно, наряду с сиестой – два столпа испанской жизни. Народ любит гулять, любит пить, петь, плясать и вообще хорошо отдыхать. Мне такие народы нравятся. Конечно, не такие, которые только под деревьями лежат, предаваясь лени и dolce far niente. Такие из первобытного состояния так и не вышли, ждут иностранной гуманитарной помощи и люто при этом ненавидят бывших колонизаторов. Но и те, которые только о работе и думают, мне тоже не нравятся. Какие-то они подозрительные, как подозрителен бывает всякий трудоголик, который с утра до ночи корпеет над увеличением производственных показателей. У него вечный стресс, зрение падает и волосы выпадают. А в отпуск он не ходит, потому что не может себе этого позволить из-за боязни выбыть из производственного процесса. И личной жизни никакой, ибо у роботов личной жизни не бывает. Так вот, испанцы – золотая середина, потому как они веселятся от души и работают, по всей видимости, неплохо, потому что страна Испания в последние годы процветает. Если б они плохо работали, страна бы не процветала, или процветала, но это означало бы, что за них работает кто-то другой, например негры, но негров в Испании мы видели очень мало, из чего следует, что испанцам приходится работать самим. А как они отдыхают или, вернее, только начинают отдыхать, мы это видим. Движение транспорта перекрыто. Гран Виа де Колон превращена в пешеходную улицу. Все кабачки забиты гудящим народом. На улице – густое пестрое столпотворение. Много молодых женщин и девочек, одетых в платья а-ля Севилья, с розами в волосах. У нас по праздникам народ в лаптях, сарафанах и кокошниках по улицам не ходит, а если появится, то это какая-нибудь рекламная акция или просто зазывалы в ресторан. А в Испании свою национальную одежду любят, особенно в Андалузии. И это радует.

Глядя на народное гулянье, осознаем, что правильно сделали, поселившись на окраине. В старой части Гранады пансионов и осталей достаточно; из спортивного интереса захожу и спрашиваю цены. Везде примерно одинаково – 38-40 Евро за комнату. Но зато у нас в «Сьерре-Неваде» - тишина, а здесь –шум-гам-тарарам. Нам предстояла бы «толедская ночь», как изящно испанцы называют любую ночь, терзаемую бессонницей. Автобусы в сторону автовокзала не ходят, поэтому за тройку Евро доезжаем до отеля на такси.

ХАЕН

Мы вообще хотели провести на Хаэнщине два дня: один день в самом Хаэне, а второй – в Убеде и Баэсе, маленьких и живописных городках, отвоеванных в XIII веке Фердинандом III у мавров и знаменитых своей архитектурой эпохи Возрождения. Но «холодный прием» Хаэна отбил у нас охоту ехать: вдруг опять окажемся перед закрытыми дверьми, а надо сказать, что архитектурой не всегда любуются с улицы, ибо внутри порою оказывается всё во сто крат красивее, чем снаружи. Вся роскошь спрятана за скромными фасадами и голыми стенами. Вывод, который мы делаем: в городах, которые лежат в стороне от избитых маршрутов, будь они хоть трижды знамениты, не всегда можно рассчитывать на то, что церкви, монастыри и музеи будут ждать тебя с распростертыми объятьями. А уж про ночлег я не говорю. Еще при въезде в Хаэн Вера меня спросила, не смущает ли меня то, что везде указатели на трех и четырехзвездочные отели, дорогие для нас по определению. Я ответил, что на дешевые остали никто указатели выделять не будет, и что в любом городе есть недорогой ночлег (должен быть, по идее). Но я ошибся. Потратив полтора часа на поиск гостиницы, я остановился на не самом лучшем варианте. Я оставил Веру & Нику на автовокзале, а сам пошел исследовать близлежащие улицы. Действительно, 3 и 4 звезды. Один-единственный отель 2 звезды, не производящий хорошего впечатления – «Рейес Католикос» на углу Авениды де Мадрид и Авениды де Гранада. 42 Евро – не самая лучшая цена, учитывая, что я вообще рассчитывал на 30 Евро в сутки на ночлег.

Конечно, за 30 Евро в день ночевать вдвоем в Испании можно, но это усредненная цифра: где-то потратишь 19 Евро, где-то – 40, а в итоге и получается тридцатник за номер. При этом номер для одного стоит на 20% дешевле, чем для двоих, в отличие от некоторых стран, где всё равно, сколько народу в номере живет – цена одна. Так что, если Ты, Читатель и, я надеюсь, благородный и бесстрашный мочильеро, захочешь проделать путь, аналогичный нашему, умножь цифру «30» на количество ночей, над картой исчисли километраж, раздели его на 100, умножь на 4,5 и Ты поймешь, сколько нужно будет потратить в этом путешествии на дорогу и ночлег (не забудь «30» поделить на два, если поедешь с верным товарищем, который будет носить Твой рюкзак или делить с тобою ложе, или и то, и другое вместе, или ни того, ни другого, но это дело Твоё). Сколько потратишь на духовную пищу, зависит от Тебя, так же как и то, во сколько обойдется пища мирская. Можно кушать детское питание «Гран Меню» Нестле – 300 грамм и один Евро за банку, тогда на 3-4 Евро в день проживешь. Ну там еще мелочи – хлеб, вода. Если супермаркетная еда, более разносольная – десятка в день, но это без особых изысков. Если питаться в харчевне – 20 Евро приготовь.

В Хаэне я нашел было недорогой ночлег в остале «Мартин». 25 Евро за комнату. Но нас там не приняли, когда увидели, что привез ребенка в коляске.«С детьми не положено!». Как это не положено? Это что, клуб закрытого типа для пожилых геев? Тогда табличку повесь! Или что, ребенок тебе наш не понравился? Да мы тебе за это знаешь, что сделаем? Ника покорила всю Испанию; столько комплиментов от обожающих детей испанцев мы не слышали никогда. У нее поклонники среди ровесников из Германии и Франции, а это мурло в грязной майке говорит, что «не положено»!!! Злые, идем в «Рейес Католикос» и берем номер.

До Собора, самого знаменитого памятника Хаэна, пять минут ходьбы. Ренессанс и барокко, XVII век.Фасад красив, но огромен. Для того, чтобы сфотографировать Собор, решаем подняться выше по улицам. По пешеходной улице Маестра Мартнес проходим по кварталам, в которых расположены основные достопримечательности Хаэна: церковь Святого Варфоломея, капелла Святого Андрея, монастырь Святой Клары и пресловутые арабские бани. Поднимаемся к зеленому склону горы, на которой прилепился замок Святой Каталины, построенный еще маврами. Отсюда виден весь город, прежде всего собор, а дальше – бесконечные склоны холмов, засаженные оливковыми деревьями. От Гранады до Хаэна – сплошные ряды олив. И дальше – то же самое.

КОРДОВА

По идее, самое-самое в этом городе можно посмотреть за один день. На первом месте – Гран Мескита. Потом мост через Гвадалквивир с башней Калаорра и бывший еврейский квартал, примыкающий к Мечети. Но «Мечеть» - старое, мавританское название, а теперь всё это – Катедраль. Признаюсь, что нигде в мире не видел ничего подобного, ничего более необычного. Это триумф космополитизма. Римские колоны храма Януса вырастают лесом в мусульманской мечети, в центре которой – христианский храм. И всё это в целом – христианский храм с михрабом внутри, обращенным к Мекке. При римлянах здесь жил Сенека. При арабах здесь была открыта первая в Европе консерватория, «институт красоты», дом мод, было больше школ, чем во всей тогдашней Европе. Пока Париж и Лондон утопали в грязи и нечистотах, улицы Кордовы были мощены камнем и мрамором. Кордова уже в Х и ХI веках была центром учености, музыки и поэзии, тогда как первые трубадуры в Европе еще не появились, да и христианская вера победила далеко не везде. Про кордовские библиотеки, исчислявшиеся десятками, я вообще не говорю. В 929 году омейядский халиф Абдурахман III провозгласил независимость кордовского эмирата от Арабского Халифата и с этого времени Кордова становится вторым Багдадом и одним из крупнейших городов мира. Арабы вообще нашли здесь свой рай. Климат хороший, не столь жаркий, как в аравийских пустынях, воды достаточно, а уж сады они создавать любили и умели как люди, стремящиеся к комфортному образу жизни после долгих мытарств. Когда мечеть только была заложена, в 785 году, это была эпоха молодого ислама, набирающего силу и, при этом, достаточно веротерпимого. По крайней мере, с евреями они так не враждовали, как сейчас. Когда Фердинанд III в 1236 году берет Кордову, мечеть уже достигает современных масштабов. Если бы Апельсиновый Двор не отделили бы от основного помещения с его колоннами стеной, и не построили бы посредине храм, деревья и колонны слились бы воедино, и не было бы границы между живым и неживым, а внутри Гран Мескита и без того кажется безграничной. Никогда и нигде я не испытывал такого наслаждения, как от соборов испании, из который не хочется уходить. Но Гран Мескита – совершенно особенное, необычное и фантастическое. Не передать словами. Как говорится, «иди и смотри».

Мы погуляли по Алькасару – бывшему дворцу эмиров, перестроенному при Альфонсе XI в XIV веке. Красивый сад с цветниками и фонтанами. Прошли по мосту, построенному еще римлянами, откуда открывается лучший вид на Кордову. Прошли по старому городу с его белоснежными домами. А вечером отведали паэльи в таверне на площади Потро. Вообще, конечно, испанскую паэлью можно приготовить в наших, российских условиях без особых хлопот (разве что для «морской» паэльи нужны свежие устрицы). Из испанской повседневной еды нам нравится еще «тортилья» - густой омлетс картофелем и зеленью. Продается в среднем по 5-6 Евро за кило, но это в горячем виде, а в супермаркетах еще дешевле. По идее, если путешествовать по Испании так, чтобы было на чем разогревать, можно пропитаться очень недорого. Можно снимать апартаменты с кухней и, передвигаясь по стране вдоль побережья, отдыхать на море и путешествовать по окрестностям. Неделя – в Каталонии, неделя – в Леванте (Валенсия и Мурсия), неделя – Андалузия. Тем, кто путешествует большим семейством, да еще арендует машину для поездок – очень хороший вариант, на мой взгляд.

СЕВИЛЬЯ

Приезжаем в Севилью и осознаем, что попали в «открытый заповедник» по словам Матео Алемана, а вернее – в райский сад. Севилья заставляет в себя влюбиться с первых же шагов по ней. Само имя ее уже звучит как музыка и как магическое заклинание, произнесенное шепотом, но с придыханием. Этот город – театр, созданный Кальдероном, Тирсо де Молиной и Лопе де Вегой, испанский Рим и Флоренция вместе взятые. Он был крупнейшим портом, получившим право монопольной торговли с только что открытой Америкой. Золото Нового Света обогатило Испанию, сделав Севилью иберийским Нью Йорком, но оно же развратило эту страну, приведя ее к упадку. Парадокс: страна стремительно теряет «очки» уже спустя сто лет после возвращения Колумба, а её культура переживает небывалый расцвет, вставая вровень с итальянской. Испанцы создали современный театр и, во многом, литературу. Их живописцы, чьей школой стала и Севилья, встали в один ряд с итальянцами и нидерландцами, а Эль Греко, о коем речь пойдет, когда доедем до Толедо, вообще время опередил на три века вперед. Здесь происходит действие большинства плутовских романов, и это не случайно: нет места более привлекательного для авантюриста, чем то, где много денег.

Город предстает перед нами изумрудно-фиолетовым – цвета цветущих акаций. А какая архитектура! Идем к району Санта Крус, и не можем надышаться Севильей, как Утесов не мог надышаться воздухом Одессы. Еще в кордовском «Маэстре» нам дали визитку одного из «дружественных» осталей в Севилье. Но мы решаем действовать так: идем к нему, но если найдем по дороге что-нибудь подешевле, то остановимся там. У площади Куртидорес находим заведение с многообещающей вывеской “Camas”, что значит «койки». Да, так в Испании иногда обозначают места ночлега. Захожу узнать, что почём. Хозяйка коек объясняет что-то другому постояльцу. «Какой странный акцент,»- думаю я. Общаюсь с нею по-испански, но тень сомнения не отступает. Только тогда, когда мы начинаем при ней общаться с Верой на родном наречии, она вдруг обращается к нам на чистом русском. Сомнения рассеиваются; удивительно, как порой по интонации можно распознать соотечественника. Живет в Испании давно, замужем за весьма пожилым кабальеро. К ней захаживает частенько подруга аналогичной судьбы. Семейство содержит этот пансион, весьма скромный. Наша каморка – на четвертом этаже, там, где развешано белье для сушки (эх, южный колорит!). Удобства – на втором и одни на всех, зато ночлег – 25 Евро, а учитывая, что мы хотим остаться здесь на две или три ночи, то это достаточно экономно.

Разгружаемся и идем к Собору и его колокольне со звучным именем Хиральда. Благо, всё близко, как во всех старых испанских городах, где исторический центр можно пройти насквозь максимум за час. Исторический центр Севильи довольно большой. Для того, чтобы посмотреть хрестоматийные вещи, нужно два дня, а лучше – три. Я думаю, что если человек приезжает в Испанию и ограничен во времени и нет у него надежды, что вернется сюда вновь, да и ментальность у него городская, то лучше ему посмотреть три города – Мадрид, Барселону и Севилью, причем Севилью – в обязательном порядке, так как это и есть Испания в концентрированном виде.

Мы поднимаемся на башню Хиральда, естественно, пешком (коляску мы оставляем внутри соборов, где-нибудь у колонн; оставляем спокойно, потому что угонять детские коляски из церкви – наглость и грех). В верхней части – колокола. Прогуливаясь под ними, обозреваем всю Севилью, включая самые дальние уголки. Город зеленый, парки громадные, а для нас это – отрада, так как Нике нужно по вечерам где-то гулять. Из Собора тоже выходим под перезвон связок ключей служителей. Он самый большой и, наверное, самый прекрасный собор Испании. Он тоже был построен на месте мечети (Хиральда – бывший ее минарет, построенный в XII веке). Я думаю, всякий любитель истории и искусств, словно дурман старины вдыхающий непередаваемый запах, царящий в таких местах (я называю его «запах готики»), также не захочет отсюда выходить, разве что сопровождаемый под руки дюжими охранниками.

Вечером выходим на набережную Гвадалквивира, по которому курсируют прогулочные суда и оказываемся на широком променаде, начинающимся у Золотой Башни, построенной маврами незадолго до взятия города кастильцами в 1248 году. Наша прогулка имеет определенную цель – на Пласа де Армас находится автовокзал, и мы должны узнать расписание автобусов из Севильи до Лиссабона. Автобусы ходят по утрам в 9.30 по понедельникам, средам и пятницам, и днем, в 15.00 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (разные компании), причем дневной автобус проезжает через Эвору, древнейший португальский город, богатый памятниками. Выбираем утренний вариант, так как иначе пришлось бы задержаться еще на два дня в Севилье. Можно было бы и задержаться, но мы приехали сюда не на три месяца, а всего на один, а это так мало…

У нас в запасе еще один день для того, чтобы насладиться Севильей. С утра идем в Реалес Алькасарес (Алькасар), что рядом с Собором). Выстроенный мавританскими правителями Севильи, он был поновлен в XIV веке кастильским королем Педро Жестоким в столь любимом теперь испанцами мавританском стиле «мудехар», в результате чего сцены с деяниями католических королей и христианские символы сливаются с арабской вязью и орнаментом. Зал Послов под золотым куполом – вообще чудо, и Алькасар можно, и даже нужно, ставить в один ряд с Альгамброй, а его сады – с садами Хенералифе (интересно, а как бы назывались сады Хенералифе, победи коммунисты в Испании в их гражданскую – сады «Генералиссимуса», что ли?). В миртовом лабиринте я заплутал по-настоящему так, что пришлось продираться сквозь просветы в кустах, причем вместе с коляской.

Собираются тучки и начинается дождь, защиту от которого ищем в спокойных стенах Музея Изящный Искусств. Кого встретишь здесь? Конечно, кого еще встретишь в Севилье, кроме Сурбарана, Веласкеса и Мурильо. Особенно хороша мурильевская «Мадонна на салфетке»; нас вообще сюжеты с детьми в последнее время берут за душу, а тут еще такой Младенец-Христос получился у него замечательный. Раньше детей вообще не умели толком рисовать, особенно в Средневековье, когда ребенок воспринимался просто как «маленький взрослый», а потому лица у них на иконах и картинах, мягко говоря, странные. Возрождение, слава Богу, всё поставило на свои места (сам я рьяный поклонник нидерландского и итальянского Возрождения XV-XVI веков, и огромные мясистые телеса полотен следующих веков меня не очень привлекают, каюсь). Есть здесь один портрет Эль Греко, то ли его самого, то ли его сына – единого мнения нет. Мы прошлись по улице Сьерпес – раздолью плутишек испанских романов, отведали пирожных в местных пастелериях, в том числе и самой знаменитой – «Ла Кампана». Потом, попрощавшись с Хиральдой, пошли гулять в парк Марии Луизы, что за карменовской табачной фабрикой, ныне университетом. Погуляли мы по площади Испании, которую часто ругают за чрезмерную эклектику и безвкусицу, но, по-моему, она всё равно прекрасна. Вера сказала, что это самая красивая площадь, которую она когда-либо видела. Трудно не согласиться. Если кто-то решил сделать красиво родному городу, не всё ли равно, по каким канонам он это делает – главное, чтобы глазу было приятно и сердце радовалось. А у нас оно и так радуется. Вечером у нас сегодня – фламенко в театре на площади Санта-Крус, а завтра – новая страна, в которой мы еще не бывали – Португалия.

ЛИССАБОН

Мы покидали Севилью чтобы начать еще один этап нашего путешествия. Мы оставляли Испанию, чтобы вернуться сюда вновь через некоторое время, за которое мы намеревались посмотреть Португалию, о чем давно мечтали, особенно Вера. Когда давным-давно она работала в турфирме в славном городе Перми, ей доводилось отправлять туристов в Португалию, а так как она сама там не была, то ей приходилось лишь слушать рассказы возвратившихся оттуда. Правда, народ ехал, в основном, отдыхать в Альгарве, а посему узнать компетентное мнение об остальной Португалии было несколько затруднительно. Ясно было, что страна интересная. Все страны «на отшибе» всегда по-своему интересны. Я думаю, даже Исландия интересна, хотя там кроме ледников и гейзеров, по-моему, особо смотреть нечего, да и холодно, однако. А Португалия – страна замечательная уже тем, что очень многое подарила миру и при этом почти ничего себе не оставила. Например, я считаю, что именно португальцы подарили миру футбол, а не англичане, как они сами (англичане) заявляют. Португальцы заселили Бразилию, а бразильцы – они, сами знаете, - футбольные боги. Индейцы-то не умели в футбол играть. То есть, сначала португальцы подарили человечеству Бразилию, а бразильцы, впоследствии, - нормальный футбол. Ну а про кофе я вообще не говорю, и так всё ясно.

Но самое главное, конечно, это портвейн. До его родины мы еще доедем, если дороги не размоет.Сразу вспоминается, что атлантический климат делает Португалию очень мокрым местом. Дождит здесь не меньше, чем в Туманном Альбионе, и даже по характеру и внешнему виду коренные португальцы, особенно старшего поколения, чем-то напоминают англичан или ирландцев, особенно клетчатыми кепками на седых головах. А может, все «народы моря» таковы: консервативны и суровы, по крайней мере, внешне. И городишки с деревнями, которые мы проезжаем, снаружи выглядят не очень весело. Но, скорее всего, это всё из-за погоды и из-за того, что районы эти бедные, «депрессивные». Не в обиду португальцам будет сказано, но Испания выглядела куда ярче и наряднее (да и с экономикой у нее получше дела обстоят). Да и чего удивляться: лоск курортов Альгарве не должен вводить в заблуждение относительно реального положения вещей. Португалия – не самая благополучная страна ЕС. С такими мыслями я уткнулся в разго ворник. Езды до Лиссабона – 6 часов, и есть время на то, чтобы выучить португальский.

Переезжаем Тежу по мосту, переброшенному через ее широченный эстуарий. Непонятно даже, над чем едем – то ли море, то ли река. Въезжаем в пригороды Лиссабона. Районы бедные, построены в шестидесятые годы и напоминают кварталы панельной застройки городов соцлагеря. От сырости стены «текут», а выхлопные газы покрывают их налетом «патины». По сравнению с сияющими испанскими «спальными» квартальчиками это – возвращение на 30 лет назад. «Неужели весь Лиссабон такой?»- думаем мы. Общую картину делает нерадостной то, что кроме развешанного белья окна и балконы практически ничто не украшает. Даже более богатые кварталы, в которые мы въезжаем, тоже особой красотой не блещут. Такое впечатление, что здесь повсеместно процветает функционализм. Какое счастье, что все это оказалось не так! Как нельзя судить о человеке по одежде, так и о городе нельзя составить правильного впечатления по первому взгляду на бедняцкие окраины. Также, например, по состоянию, извините, сортиров нельзя судить о культурном уровне страны (хотя об уровне экономики, наверное, можно). К примеру, в Индии сортиров вообще почти нет и народ справляет нужду где попало. Однако нельзя сказать, что индийские философия и искусство убогие; скорее наоборот. И программисты индийские заполонили собою США. А в иной стране уборных полно, пахнет в них хорошо и музыка играет, а культурный уровень населения падает. Задыхается народ от своей либерально-буржуазной бездуховности.

Поэтому мы решили, что самое лучшее в Лиссабоне нас ждет впереди. А пока на автовокзале узнаю в справочной, где здесь поблизости недорогой ночлег. Мне сразу дают несколько визиток «резиденций» (аналог осталей) на улице Защитников Шавеша (это город такой на Севере Португалии), на которую, собственно, выходит автовокзал. Но ночлег в них кажется нам дороговатым, зато тут же, у вокзала, в переулке, перпендикулярном улице этих самых Защитников, находим резиденцию “Ideal”, которая действительно идеально подходит нам по цене (35 Евро) и по своему месторасположению: в двух шагах – автовокзал, в трёх – станция метро «Салданья». Метро вообще незаменимая вещь в большом городе; это осознаешь, когда метро в городе нет. Кстати, купон на 10 поездок стоит всего 4,5 Евро.

Как ни странно, хозяйка резиденции поняла то, что я ей говорил по-португальски, а я, в основном, понял, что она мне объясняла. Не правы те, кто считает, что все романские языки настолько похожи, что выучив, например, латынь, можно не пропасть на улицах Парижа или Рима. Конечно,